Одним з ключових конструктивних елементів велосипеда будь-якого типу є його рама. Рама з вилкою і колеса, в основному, визначають поведінку велосипеда в різних умовах. Протягом багатьох десятиліть зовнішній вигляд велосипеда практично не мінявся (багато в чому із-за регламентів УСИ). Рама велосипеда виготовлялася з восьми труб, ще три труби йшли на передню вилку. У останні 20 років у виготовленні рам відбулися істотні зміни. Спочатку з'явилися тріатлоністи, і це привело до буму нетрадиційних конструкцій шосейних рам, пізніше стали активно розвиватися гірські велосипеди.
Сучасні матеріали і технології дозволили розробити нові концепції велосипеда і широко використовувати амортизаційні вилки і задні незалежні підвіски (різних типів).
.
Матеріали велосипедних рам
Найбільш традиційний матеріал, використовуваний для виготовлення якісних рам , - леговані стали, другий матеріал, одержуючий все більше і більше розповсюдження, - це різні сплави алюмінію. Дорогі велосипеди роблять з титану і карбонових волокон. У недорогих велосипедах, наприклад, дорожніх, як і раніше використовуються недорогі стали.
До винаходу велосипеда приклали руку багато винахідників і інженери. Різні ідеї вплинули на розвиток велосипеда, який удосконалюється і до цього дня. Деякі дослідники указують на креслення, схожі на креслення велосипедів, які датуються часом життя Леонардо да Вінчі.
Важливим етапом в еволюції велосипеда було застосування двох коліс однакового розміру. Донині переднє колесо велосипедів тих часів було значно більше, чим заднє, їздити на нім було незручно. В кінці 19 століття англієць Бейтс створив перший велосипед з приводом з шківами і шнуром на заднє колесо. Цей велосипед назвали «Летючим голландцем». Дев'ять років через цей привід був замінений ланцюговим приводом.
Безпечний велосипед був винайдений ближчим до кінця 19 століття Дж. Старлі і В. Саттоном. Велосипед називався Rover. Інший безпечний велосипед «Уїппет» був винайдений приблизно в цей же час іншими ученими - Ч. Линли і Дж. Біггсом. Рама цього велосипеда мала ромбообразную форму, сідло, педалі і кермо були фіксовані. Цей велосипед користувався особливою популярністю, оскільки в його рамі були дві пружини, які пом'якшували їзду. Якийсь час опісля Дж. Данлоп винайшов надувні шини. Їздити на велосипеді стало ще комфортніше.
Відомості про велосипеди і самокатів до 1817 року неясні і суперечливі. Так, малюнок двоколісного велосипеда з кермом і ланцюговою передачею, пріпісиваємийлеонардо та Вінчи, або його учневі Джакомо Капротті, є, на думку багатьох, підробка. Зображення у вітражі церкви Stoke Poges, що датується XVI або XVII століттям, показує ангела на чомусь на зразок самоката. Але цей «самокат», швидше за все, був одноколісною колісницею, що асоціюється з херувимами і серафимами всредневекової іконографії. Самокат нібито 1791 року, приписуваний графові де Сивраку (Comte de Sivrac) - фальсифікація 1891 року, вигадана французськімжурналістом Луї Бадьори.
Насправді ніякого графа де Сиврака не було, прототипом його став Джин Хенрі Сиврак, що отримав в 1817 році дозвіл наїмпорт чотириколісних екіпажів.
Легендою, швидше за все, є і історія про кріпосного селянина Артамонове, який нібито сконструював велосипед приблизно в 1800 році. Згідно етойлегенде, винахідник зробив успішний пробіг на своєму велосипеді з уральського села Верхотурье до Москви (близько двох тисяч верст). Це був перший в міревелопробег. У цю подорож кріпосного Артамонова послав його господар - власник заводу, який забажав здивувати царя Олександра I «дивовижним самокатом».За винахід велосипеда Артамонову зі всім його потомством дарувала свобода від кріпосної залежності. Велосипед зберігається в краєзнавчому музєєніжнего Тагілу.
Як показав хімічний аналіз заліза, велосипед з нижньотагільського музею зроблений не раніше 1870 року. Що стосується Артамонова, то він вперше згадується вкніге В. Д. Белова «Історичний нарис уральських гірських заводів» (видання 1898 р., З. Петербург): «В час коронації імператора Павла, следовательнов 1801 р., майстровою уральських заводів Артамонов бігав на винайденому ним велосипеді, за що по велінню імператора отримав свободу зі всім потомством». Насправді Павло I коронувався в 1797 році, а в 1801 - Олександр I. Белов не приводить ніяких посилань на документи, підтверджуючі його поразітельнуюнаходку. Не знайдені вони і згодом.
Ніяких згадок про Артамонове не вдалося знайти ні в камер-фурьерськіх церемоніальних журналах 1796, 1797 і 1801годов, ні в «повістці з нагоди кончини Його імператорської величності государя імператора Павла Петровича», ні в описі коронації Його імператорськоговелічества Олександра Павловича, ні в «Списку про всі милості, ізліянних покійним государем Павлом 1 в день його коронації 5 квітня 1797 року», ні вархивах канцелярії Н. Н. Новосильцева, що створеною в 1801 році і займалася розглядом технічних винаходів, ні у в підбірці матеріалів окрепостних винахідниках, П. П. Свиньина, що публікувалася в «Вітчизняних записках» (1818-1830).
Не знайдено і ніяких інших документів, які биподтверждалі розповідь Белова. Залізний «велосипед Артомонова», що демонструвався в одному з уральських музеїв, опинився самоделкой кінця XIX століття, виконаною по англійських зразках.
.
Прототипом легенди, можливо, послужили кріпосний винахідник Е. Р. Кузнецов-жепінській, що дійсно отримав вольну (разом з племінником Артамоном) в 1801 році за свої винаходи. Проте Ковалів сконструював не велосипед, а дроги з верстометром і музичним органом.
РАМА Рама велосипеда .
Сучасні рами виготовляють із сплавів стали (HiTen, Cromo), алюмінію, титану так само існує клас рам з полімерних матеріалів, таких, як карбон. Універсальні кріплення на рамі.
Можуть використовуватися для монтажу різних аксесуарів - бочка з водою, велонасоса і т.д. На рамах високого рівня є разьеми для кріплення дискового гальма. Півень.
Металевий кронштейн, на який кріпиться задній перемикач. Буває знімний і незнімний. У рамах високого рівня це знімний елемент.
Геометрія велосипедних рам
РУЛЬОВА КОЛОНКА Кермо
Кермо буває прямі, вигнуті, шосейні (баранячі роги). На прямі кермо часто ставить "ріжки" (ручки по краях рулюючи). Гріпси .
Ручки надягають на кермо для зручності управління - гумові, паралоновиє, гелі і т.д. Винесення рулюючи .
Багато в чому, визначає посадку велосипедиста. Підбираючи довжину і підйом винесення можна прийняти як прогулочну (майже верікальную), так і швидкісну - нижчу і аеродинамічнішу посадку. Існують регульовані моделі.
СИСТЕМА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ Манетки (моноблоки).
Центр управління велосипедом, ручки перемикання швидкостей і гальмівні ручки. Передній перемикач .
Механізм забезпечуючий перехід ланцюга за зірками системи. Приєднаний до моноблоків за допомогою системи тросів. Передній перемикач - один з найвибагливіших механізмів у велосипеді. Задній перемикач .
Пристрій "перекидає" ланцюг на різні зірки касети. Приєднаний до моноблоків за допомогою системи тросів. Це, досить крихкий механізм, який через конструктивні причини постійно відкритий воді і грязі, тому, він вимагає постійного відходу. Система тросів .
Троси, що відходять від моноблоків, передають зусилля від рук велосипедиста до гальмівної системи і перемикачів швидкостей. У сучасному велосипеді, як правило, налічується чотири троси - до переднього і заднього гальма і, до переднього і заднього перемикача швидкостей. Існує моделі гальм, де троси замінені на гідравлічні лінії, де наповнювачем є спеціальне масло зусилля, що передає, за рахунок тиску поршня в моноблоках. Ролик заднього перемикача .
Достатньо компонент, що швидко зношується, вимагає відходу і мастила.
Гірські групи устаткування Shimano і Sram
СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ Гальма .
Один з найважливіших компонентів велосипеда. Існують три основні види гальм:
- на базі гальмівного барабана (де гальмування починається тоді, коли ви крутите педалі у зворотний бік) часто застосовується в city bike'ах
- ободниє гальма - кліщового типу, це V-brake або кантільоверниє гальма, що затискають обід колеса
- дискове гальмо, де гальмування відбувається за рахунок стиснення диска закріпленого на втулці колеса(як в мотоциклах).
Також V-brake і дискові гальма можуть бути механічні (зусилля передається тросом), гідравлічні (рідинна система) і гібридні.
СИСТЕМА АМОРТИЗАЦІЇ Вилка .
Буває двох типів - жорстка і амортизаційна. Перші, ставлять, в основному, на велосипеди націлені на швидкість - шосейні, туристичні і трекові моделі, а амортизаційні, на гірські велосипеди і гібриди, оскільки, вони поглинають не тільки удари, але і частину енергії від педалювання і дають зайву на шосе вагу. Амортизаційні вилки розрізняють по довжині ходу (від 40 до 300 мм) і типу механіки - еластомерниє, повітря, маслянниє і змішаних типів. Задній амортизатор . Їм обладнали гірські і туристичні моделі, можлива установка тільки на спеціалізовану раму. Також як і передній амортизатор сьедаєт частина зусиль велосипедиста, додає ваги велосипеду, комфорту і керованості велосипедистові.
СИСТЕМА Система .
Набір з передніх зірок і шатуна. Зазвичай, складається з трьох, рідше два або однієї зірки. У гірських велосипедів кількість зубців на зірках зазвичай 48,38,28 або 42(44-46),32,22. У шосейних велосипедів звичайна дві зірки на 52,32. Деякі системи, обладналися захисним пластиковим кільцем(оберігає одяг від попадання між зубами і ланцюгом). Шатуни .
Кріпляться до системи, до них, у свою чергу, кріпляться педалі. Педалі .
Бувають двох принципових типів - звичайна платформа, з якими можна їздити в будь-якому взутті, тукліпси (обичне педалі з ремінцем для кріплення ноги) і контактні, які вимагають спеціального кріплення на велотуфлях. Останні, значно покращують швидкість і техніку педалювання, оскільки ви передаєте зусилля на обертання системи не тільки при "натисненні" на педаль, але і при подьеме ніг - педаль пристібається до ноги особливим контактом на черевику. Їзда у велотуфлях вимагає певної вправності. Ланцюг .
Найскладніший механічний пристрій у велосипеді, ланцюг постійно подверженна зносу, підлягає постійному відходу, мастилу і своєчасній заміні. Касета .
Задній набір зірочок. У гірських велосипедів кількість зубців на задніх зірках зазвичай знаходиться в проміжку 11-34. Число зубів на системі щодо зубів на касеті, називають "передавальним відношенням". На сучасному велосипеді, кількість зірок касети складає від 6 до 10. Більша кількість зірок, дає значущий приріст можливих передавальних відносин з касетою, що дозволяє вибрати комфортну передачу для будь-якого ухилу дорогі. Це дозволяє заїхати на дуже крутий схил.
КОЛЕСА Обід колеса .
Від міцності обода, залежить довговічність колеса в цілому і, багато в чому, швидкість велосипеда. Для гірського велосипеда стандартний діаметр колеса 26" (але є моделі і 28",29"), шосейного або гібрида 28" дюймів 1дюйм = 2.54см. Покришка .
Від типу покришки прямо залежить стійкість велосипеда на різних типах дорожнього покриття і швидкість. Покришки розрізняють по щільності гуми, виду протектора і ширині. Покришки без протектора або з маловираженим малюнком, називають "слік", з чистим верхом, але бічними шпильками - "полуслік" і, нарешті, "шиповка", чия робоча поверхня має яскраво виражений протектор. Втулки колеса .
Складний закритий від грязі механізм, який забезпечує обертання колеса на осі і "тримає" спиці. Піддається великим навантаженням, оскільки, на нього доводиться вся вага велосипедиста і велосипеда. Існує безліч видів втулок, які призначені для різного типу навантаження, виду гальм і кількості спиць. Спиці .
Дуже уразливий компонент, який крім навантаження від велосипедиста, постійно піддається ударам на вибоїнах дорогі. Зазвичай колеса спіцуют навхрест ("у три хрести") або радіально ("сонечком"). Для гірського велосипеда найбільш поширена спіцовка 32-мя або 36-у спицями на 3 "хрести". Ніпель .
Простій механізм для утримання повітря в камері. У сучасному велосипеді, існує - автомобільний або велосипедний (спеціалізований високий ніпель "френч").
СІДЛО І ДІЄСЛОВО Сідло .
Частина велосипеда, з якою велосипедист стикається в перебігу всієї поїздки. Правильний і вдумливий підбір сідла для свого стилю катання украй важливий. Шосейні сідла вузькі і довгі, сідла для гірських велосипедів ширші, а у city bike'ов вони дуже широкі, підпружинені, орієнтовані на вертикальну посадку. Існує розділення на чоловічі і жіночі(часто не сильно відрізняються). Матеріал : шкіра, кожазаменітель, інші. Підсідельний штир - дієслово .
Від висоти підсідельного штиря прямо залежить посадка велосипедиста і відстань ніг до землі. Підсідельні штирі бувають : Жорсткі - алюмінієва, сталева або углепластіковая трубку з кріпленням для сідла і амортизаційні (часто використовуються в city bike'ах). Ексцентрик .
Підсідельний хомут. Затискає підсідельний штир в рамі. Бувають з ексцентриком або на звичайному болті (дешеві моделі).
Дуже Багато мастило для велосипеда не буває. Якщо ви навіть заллєте його маслом від підстави коліс до рукояток рулюючи, найгірше, що може при цьому трапитися - що він збиратиме на себе ще більше грязі, чим зазвичай.
Оскільки ланцюг завжди знаходитися в русі, вона має тенденцію "скидати" з себе масло. Крім того, під час поїздки ланцюг припадає пилом і гряззю, після чого масло, яким вона змащена, змивається після чергового миття або під час руху. Якщо залишити ланцюг не змащеним, вона, втім, як і зірочки каретки і задньої втулки, зношується набагато швидше, а перемикач передач попросту перестає працювати так, як треба. Щоб уникнути цього необхідно змащувати ланцюг і очищати його від грязі якомога частіше. Для тих, хто не розлучається з велосипедом в перебігу року, поняття "частий" означає: раз в тиждень - взимку і раз в дві неділі - літом.
Додаткове змазування покладене ланцюгу кожного разу, як тільки ви разом з вашим велосипедом потрапили під дощ. Для "ледачіших" графік змазування виглядає таким чином: кожного разу після поїздки на природу, а також після кожної тривалої поїздки (на відстань не меншого 60 км.). Питання, в які проміжки часу слід змащувати решту деталей і вузлів велосипеда, залишається відкритим. Краще всього буде слід вказаному нижче графіку і виконувати комплексні роботи по змазуванню деталей кожного разу, коли ви братиметеся за обслуговування ланцюга.
.
Шарніри гальма вимагають постійного мастила в уникнення в них вологи і утворення іржі. Не допускайте попадання мастила на гальмівні колодки, що розпилюється, і обода коліс.
Какимобразом можна придбати велосипед? Найпростіше - це купити вмагазіне. Ще можна подивитися ринок подержаних велосипедів - есліразбіраєшься і знаєш що тобі треба - там попадаються весьмапрівлекательниє пропозиції.
Але є і третій варіант - собратьвелосипед з нуля із запчастин. Відразу відзначу, що аналогія савтомобілямі тут недоречна, скоріше можна провести аналогію ськомпьютерамі, велосипед - це теж в деякому роді конструктор.
Сборка- це самий копіткий і довгий хай придбання велосипеда, однакоу його є ряд незаперечних переваг, головне з яких - це те, що ти збираєш саме те, що потрібне конкретно тобі, а не предидущемувладельцу або те, що, на думку маркетологів, повинне тобі сподобатися. Серійні велосипеди проектуються під деяке усредненногопользователя, і це інженерам вдається - серійні велосипеди якщо незовсім відстійні, в принципі, достатньо зручні.
Але як бути, еслія хочу не дешеві дискові гальма, а хороші вібрейки? Не эластомернуювилку-муляж, а тоді вже краще жорстку (або навпаки, качественнуюамортізірующую)? Якщо я хочу міцні колеса, а не «одноразовые»безымянные обода? Варіантів два - або відразу ж апгрейдіть новийвелосипед (а це ще гроші), або. Правильно, відразу збирати з нуля!.
Сборкахороша також і тим, що можна «заважати» нові і б/у компоненти -например, щось з вашого старого байка, до чого ви дуже звикли ілічто-то, куплене ну дуже вигідно.
Плюсів в збірці велосипеда назаказ дуже багато, але всі вони об'єднуються одним - ти збираєш те, чтонадо саме тобі і іншого такого самого велосипеда у сусіда ілітвоєго товариша точно не буде!
Тоді чому ж подавляющєєбольшинство велосипедів все-таки продається в готовому вигляді? Вся справа вмінусах, які є і у варіанту із збіркою. Перш за все - це ціна. Заощадити, збираючи велосипед з компонентів, не вдасться! Проїзводітельвелосипедов купує компоненти по здійснено іншим цінам, нежелімагазін і тим більше роздрібний покупець. Для виробників ірознічной продажі існують навіть різних виконань одних і тих жедеталей - ОЄМ (для виробництва) і Retail (для роздріба). Тому вже взакупке ми опиняємося в програші, навіть у разі закупкиОЕМ-компонентів (у Росії можливо всеJ). Далі йде вартість робіт посборке.
Одна справа - збірка на потоці на заводі, там навіть колесасобіраєт машина, а інша справа вдумлива штучна робота в майстерні(ну або своїми силами - кому що). Звідси, до речі, слідує ще одінплюс складки - це вища якість виконання роботи в цілому, оскільки ручна збірка і настройка буде набагато якісна магазинною -посмотрите, скільки постійно йде нарікань на недбалу збірку іпредпродажную регулювання серійних велосипедів.
Я сам вже писав, що вновом тільки що проданому велосипеді незалежно від його ціни ялегко знайду невиконаних робіт на 300-500 рублів по расценкаммастерськой - це і точніші регулювання, щоб залишався запас дляпользователя, і грамотна прокладка сорочок, щоб не терли раму, положення сідла, рулюючи, настройка дискових гальм. Винити магазини заето не можна - якби там возилися з кожним велосипедом стільки, ськолькомеханик працює з кастомом - вони б розорилися. При збірці велосипедана замовлення жорстких обмежень за часом і черги покупців немає, тому в розділ кута ставиться саме якість роботи - але за це опятьже платить клієнт. Тому, повторююся, кастом дорожче.
Ще однапрічина, яка відштовхує «народні маси» від замовленої збірки - етокажущаяся складність роботи, і в першу чергу - підбору компонентів ірешенія питань їх сумісності. Ось саме тому сборкурекомендуєтся довірити фахівцям! Не, просто «закинути» все деталіна раму - невелике завдання, але поставити грамотно, щоб всеработало довгий час - не так просто, як здається і велике значенієімєєт досвід тієї людини, яка збирає велосипед. Немаловажноєзначеніє має і інструмент, за допомогою якого відбувається збірка.Тільки спеціальні ключі і знімачі (часто вельми недешеві) дозволяють розвинути потрібні моменти і встановити деталі надійно і безповрежденій.
Повертаючись до підбору компонентів, хочу попередити, що не варто довіряти це питання продавцям з магазинів, які вглаза не бачили вашого велосипеда і часто взагалі малокомпетентни вданном питанні! Якщо ви збираєте самі - те ви самі знаєте, що вамнадо, якщо ви довірили збірку професіоналові - те довірте йому ж виборкомпонентов, а самі лише озвучте свої побажання, що хочеться получитьв результаті. Але якщо ж ви хочете таки щось купити самостійно -обязательно консультуйтеся з механіком! Щоб він вам буквальнонапісал на папірці необхідні параметри! Їх як пароль повідомляєте вмагазіне:)
Стосовно нашої майстерні відзначу, чтопрактічеські все, що треба для збірки, у нас є в наявності. Також ещеодін маленький секрет. Виробники велосипедів навіть достаточнодорогие моделі часто комплектують, м'яко кажучи, дешевенькимідеталькамі - особливо тими, що не видні на перший погляд. Каретка, втулки, спиці, рульова колонка - ось те, на чому економлять в первуюочередь. Подивитеся специфікації - виразні моделі і артикули етіхдеталей зустрінеш нечасто. Formula, Alloy, Disc, catridge - І ВСЕ. Коли збираєш на замовлення - палевий виключається! Всі деталі ДО сборкиможно побачити і повертіти в руках. Ми використовуємо тільки качественниєорігинальниє компоненти (а це теж додаткові гроші).
Втім, ісреді «немаревних» виробників нерідко зустрічаються качественниєпредложенія. Такі деталі, перш ніж потрапити на велосипед клієнта внашей майстерні, проходять ретельне вивчення конструкції - чи адействітельно це так добре, як обіцяють? Свідомо некачественные,пусть навіть і дуже дешеві компоненти ми не купуємо і не іспользуємвообще - ні для збірки, ні для ремонту, незалежно від бренду. Ноето не означає, що у нас в ході тільки елітні деталі, зовсім немає. Shimano, а з «темних конячок» - SunRace, що надає дуже хорошийуровень якості (подекуди навіть вище Шимано) за нижчими цінами.
Вобщем, кожен сам вольний вибирати, яким чином йому пріобретатьвелосипед. Скажу лише, що серед тих, хто серйозно катається не первийгод, одиниці використовують повністю серійні велосипеди.
Основні правила техніки педалювання на велосипеді приблизно наступні. Педалі необхідно крутити, а не тиснути на них. Не крутите "поволі - але вірно" велику передачу - краще з вашим робочим каденсом (частотою обертання педалей) використовувати нижчу передачу на великих оборотах. Прагніть їхати в сідлі стільки скільки можливо(не вставайте дарма) - цим ви економите сили. На затяжних підйомах не напружуйте все тіло - концентруйтеся на дорозі, диханні і обертанні педалей - але прагніть тримати тіло розслабленим. Тепер розглянемо всі ці правила докладніше.
По-перше - у відмінності від поширеної думки - педалі велосипеда треба саме крутити (по уявному кругу уздовж осі каретки), а не тиснути на них. Така техніка педалювання називається "spinning", вона подразумеваєтся педалювання з високими "cadence" і з низьким опором, замість того, щоб тільки тиснути на педалі вниз на вищій передачі (як це вважають за краще робити новачки). Будучи використовуваною належним чином, техніка spinning вимагатиме менше енергії, більш рівномірно розподіляє навантаження на коліна і м'язи ніг, і дозволяти вам їхати швидше і далі з набагато меншою втомою.
Виконуючи техніку педалювання spinning (для даної техніки дуже бажана наявність тукліпсов або автоматичних контактних педалей), ви повинні підтримувати частоту обертання педалей 60-90 rpm ОБОРОТІВ В ХВИЛИНУ. Концентруйтеся на тому, щоб при педалюванні ваші ноги описували круги навколо центру каретки (кругове педалювання). При круговому педалюванні, ви прикладаєте силу протягом повного обороту педалей, а не тільки на русі вниз. Для додаткового зусилля ви повинні тягнути кермо назад і вниз протягом кожного повороту педалей (поки сидите на сідлі велосипеда).
Крутите педалі велосипеда плавно, обертаючи шатуни по кругу (а не тиснувши на педалі на великої передачі). Тягніть вгору педалі з нижнього положення, проштовхуйте педаль вперед, коли вона знаходиться у верхньому положенні, тисніть шкарпеточкою вниз і "витягайте" педалі з нижнього положення.
Пробуйте потренуватися, педалюючи однією ногою, пристебніть одну ногу до педалі (тукліпс або контакти) і тисніть вперед, вниз, назад і вгору на "зворотному ході" (тільки однією ногою). Відчуйте, що на кожному обороті педалі зусилля розподіляється рівномірно по всій довжині кругового руху. Продовжуйте виробляти техніку кругового педалювання поки педалювання однією ногою буде рівномірним не буде судорожним, поривчастим і не буде "мертвих точок".
На повільних, крутих підйомах, притисніть лікті до тулуба. Це допомагає утримувати переднє колесо від блукання і дрейфу, оскільки ви повільніше стомлюєтеся.
В других - не варто поволі (з каденсом нижче 60rpm) крутити велику передачу - краще з вашим робочим каденсом (частотою обертання педалей) використовувати нижчу передачу на великих оборотах. Досвід світових змагань показує - що для довгої роботи колін без травм - краще педалювати часто (60-90rpm). До того ж економічність повільного педалювання на високій передачі - це ілюзія, саме таке педалювання викликає найбільшу втому. Саме з цієї причини у велосипедних школах так ретельно виробативают "педаляж".
Для підрахунку каденса можна використовувати як окремі пристосування - так і велосипедні комп'ютери з підрахунком каденса (наприклад Велокомпьютер SigmaSport 1600 з додатковим пристроєм), ну або ж вважати самому в думці - наприклад рахунок "раз-ії" - це приблизно секунда, правда тримати 90rpm буде складне з таким лічильником.
У третіх - техніка "танцівниці" (педалювання стоячи) забезпечує вищу тягу і швидкість (без стрічного вітру) - але при цьому веде до швидкої перевтоми в порівнянні з педалюванням сидячи в сідлі. Дану техніку треба використовувати, якщо ви не можете "забратися" на гору сидячи в сідлі, якщо ви відчуваєте в собі сили нагнати суперника або просто треба на не тривалий термін змінити позу. При даній техніці стійте на педалях низько наскільки можливо. Ви повинні прикладати вашу вагу головним чином до заднього колеса. Не використовуйте надмірно низьку передачу, інакше ви неодмінно забуксуєте на першій же перешкоді або витрачатимете вашу енергію в порожню.
При зміні положення від положення сидячи - до положення стоячи, переконаєтеся, що перемкнулися на вищу передачу, яка дозволить прикладати більше сили. Їзда на низькій передачі в положенні стоячи приведе до того, що ви витрачатимете даремно дуже багато енергію.
Додаткове зусилля при положенні стоячи досягається технікою "pulling": щоб вкласти більше зусилля в кожен оборот педалей використовуйте ваші руки, щоб наблизити ваше тіло до керма. Це допоможе вашій нозі в натисненні на педаль, додаючи, таким чином, більше потужності до натиснення на педаль.
Але все таки - підтримуйте положення сидячи максимально довго (навіть якщо ви використовували найнижчу передачу), вставання (техніка "танцівниця") тільки обважнюватиме забезпечення необхідної тяги, потрібної для їзди в гору.
Так само пробуйте чергувати ваше положення при тривалій їзді на велосипеді (або при затяжному підйомі) - почніть сидячи, і у міру підйому, акуратно перемикайте на вищі передачі і переходьте в положення стоячи. У кожному положенні використовується різний набір м'язів, таким чином, чергування між цими двома положеннями, дає вашим м'язам відпочинок.
У четвертих - не напружуйтеся Будьте розслаблені. Щоб зберегти енергію, завжди залишайтеся розслабленими. Не робіть напруженою вашу особу і верхню частину тіла на підйомі. Тримаєте все вільним, щоб економити енергію. Концентруйтеся на диханні, і підтримуйте ритм глибокого і стійкого дихання. Це перешкоджатиме появі задишки. Не хапайтеся мертвою хваткою за кермо, зігніть руки в ліктях, розслабте тулуб.
Ознайомившись із звітами 5-6 авторів статей по і-нету про шипованії покришок, вибрав метод і спосіб виготовлення. Все ж таки, ніяка гума не може гарантувати їзду по льоду, а шпильки це роблять легко і надовго. Варіанти покупки готових рішень розглядалися, але вони програвали не тільки в ціні, але і в можливості доведення результату до необхідної якості. Відразу скажу, що результати власного шипованія по результату сподобалися, у тому числі і тому, що вибрані саморезы не створювали дряпаючих загострень на шині. Їх можна брати в руки, ковзати по ним руками, доторкатися до одягу без побоювання подряпати або розірвати.
Далі, шпильки виступають декілька вище, ніж фірмового виробництва, але в той же час 50-75% площі шини стикається гумою із землею. Товщина шпильок дозволяє розраховувати, що служити вони будуть у декілька разів довше фірмових. Спосіб кріплення - тим більше.
.
Для виготовлення вибраний спосіб використання саморезов з широким капелюшком завдовжки 14 мм - не гострі на кінці, а затуплені, з ріжучим шліцом (для укручування в отвори в металі). Були у виборі і такі ж завдовжки 13 мм, але із загостренням на кінці, але відмовився по міркуваннях, що діаметр наконечника малий, стиратися буде швидше, а в процесі виготовлення дряпатиме руки. Щодо останнього розрахунок повністю виправдався, ставити їх було не тільки зручно, але і приємно - просто руками вдавлюються в просвердлений в гумі отвір при наживленні, а при укручуванні нащупуються усліпу на зворотному боці покришки без побоювання про них поранитися.
Технологія послідовно.
Вибирається покришка з гумою якомога товщою, щоб уникнути ручного відкусування кінчиків саморезов. Коротші з такими ж широкими капелюшками не продаються, але і гума не відшукується дуже товстою в шпильках, не дивлячись на те, що в Сокільниках вибір великий. Одночасно шукається гума для снігу, з шпильками, що рідко стоять, щоб результат вийшов для універсального використання - снег-лед-асфальт. Загалом, на ринку зустрілися ще на міліметр вищі, ніж куплені, але за ціною 1200 р. Вибрані були SwampThing SuperTacky 26?2. 5 (maxxis. com) для переднього колеса (у асортименті бажаних вужчих коліс бідний вибір протектора) і просто SwampThing 26?2.
35 (тонша гума в підставі і на боків) для заднього. Малюнок шин у них однаковий і має 6 рядів рівновіддалених виступів. Гума м'яка, якісна. (Ціни - 650 і 550 р. ) Були в наявності відносні відповідні з гумою пожорсткіше і рельєфом нижче за 420. Був варіант зовсім бюджетний за 250, але з гіршою якістю (растягиваємостью) гуми. Головне, вибрати є з чого для виготовлення універсальних шин з ручною шиповкой. Далі, купуються саморезы, «для металу», тверді, перекушувані з дуже великою працею.
Оскільки вони не схожі на дрібні фірмові шпильки, де, мабуть, завдання ставилося так, щоб працювала і шпилька, і гума одного і того ж виступу, то їх, на мій погляд, ставити дуже багато не треба. Потрібно забезпечити зіткнення із землею і гуми, і шпильок, при цьому не забивати шпильками всі виступи. Всього їх на колесі 6?40=240. І в кращих моделях, начебто, видима шпилька на кожному виступі (з ціною 2400-1700 р., 4 ряди). Але пишуть, що шини, що стоять тільки на шпильках, не тримають на гладкому вологому камені. З іншого боку, якщо шпилька не потрапляє в кожен момент в зіткнення з льодом, ковзає гума. Потрібно дотримувати баланс з вибором частоти установки і висоти шпильки.
Тому достатньо заповнення на 30-60%, при цьому ретельно стежити за малюнком установки, думаючи про те, як він працюватиме в різних умовах - на схилі, повороті, на асфальті. В результаті, виходить, що на колесо саморезов потрібно не більш близько 140. Для вибраної покришки я прийшов до висновку, що шпильок потрібно більше ставити по краях, але менше в середині поверхні колеса. Краї, як виявилося пізніше, на рівній дорозі не працюють взагалі, але видно, що почнуть працювати на схилі, при нерівному обмерзанні і нахилах (пробувати по погоді не доводилося). На заднє збираюся на краї ставити ще менше, оскільки що управляє і відповідальне - переднє.
Практика показала, що навіть 2 неповних середніх ряду (31 штука) шпильок переднього колеса добре тримають і гальмують. (У зв'язку з погодою - рідкісний лід - поки не ставлю шпильки на заднє. )
Продаж велосипедів і іншої велотехникі росте прямо таки в геометричній прогресії. Велосипеди продають всі, кому не лінь, і часто прямо в упаковці. Тому виникає проблема: а як же його зібрати? Добре якщо руки ростуть звідти, звідки потрібно, а якщо, як мовиться не дано? Ось для тих, що всіх мають потребу, готовий поділитися інформацією. Отже, як зібрати велосипед.
Переднє колесо
1. На передній вилці велосипеда треба стиснути гальмівні рамки і звільнити гальмівний трос через проріз, передбачений на гальмівній рамці (інакше гальмівні колодки заважатимуть вставити переднє колесо). Див. мал. 1 для кантеліверной системи гальм і мал. 2 для v-brake.
З чого почати реставрацію ретро проекту?
Рекомендується скористатися ілюстрованими посібниками з велосипедів з історичними довідками і спеціалізованими статтями для розширення кругозору. Коли ви визначитеся з вибором що любиться вам велосипедній моделі і відчуєте в собі сили відреставрувати її, ми рекомендуємо вам продовжити докладне вивчення вибраної моделі і сучасної нею епохи. Особливо корисними можуть бути журнали того часу, з них можна черпнути ідеї модних тоді стилів, це стане в нагоді вам, коли придумуватимете свої відмітні знаки і символи. Оскільки в першу чергу суддівством оцінюється ступінь оригінальності концепту, деталі не мають особливого значення. У мистецтві дизайну кожен знаходить щось своє і відтворює це з мінімальними змінами.
Це абсолютно законно і сприяє розвитку особистого смаку.
Гарненько подумайте про ваш проект, не поспішайте з покупкою деталей і початком роботи над ними. Чим довше ви роздумуєте над ним, тим краще і якісний він буде виконаний. Час, проведений таким чином, не втрачений дарма, оскільки саме весь процес цілком приносить повне задоволення.
Що таке Кастом-апгрейд сталевих велосипедів або Хот Рід стиль?
Це модельні рами (типу Лелека, Десна, Орля будь-яка сталева рама і будь-яких сталевих дорожніх велосипедів), оснащені сучасними деталями. Рами цього типу, зроблені із сталі, відповідної форми, володіють великою вагою, ніж сучасні дорожні велосипеди. Є любителі, що використовують одношвидкісну передачу на цих моделях. Але ті, кого більше цікавить технічне оснащення, хто вважає за краще збільшувати працездатність велосипеда, додають багатошвидкісні передачі, тим самим, спрощуючи запуск велосипеда важкоатлета на першій передачі, в результаті пересуваючись з меншою витратою сил на високій швидкості. Традиційна практика припускає максимальну заміну сталевих компонентів на алюмінієві. Сюди відносяться обода, системи шатунів, рулюй, підсідельні штирі і т.д. Надалі це полегшення покращує експлуатацію. Поступово вони стали розфарбовувати їх, уручну або пензликами. Подібний рід діяльності відноситься до «домашнього розпису». Цікаво, що сучасні Вуличні велосипеди є, по суті, повторенням, переробкою Вуличних велосипедів 40-х, 50-х і 60-х років. Юні панки і вандали минулого від душі пораділи б, дізнавшись, яких висот досягли їх улюблені велосипеди.
Традиційно, модельні велосипеди цього типу мали одне гальмо, розташоване на задньому колесі. Це було цілком досить, оскільки велосипеди були повільні, важкі і використовувалися підлітками, які важать набагато менше за дорослих. Сила гальмування залежить від швидкості і маси. Важкому велосипеду, керованому дорослим гонщиком на високій швидкості, який могли собі представити споживачі велосипедних дизайнерів того часу, недостатньо мати одне просте гальмо. Гальмо на передньому колесі необхідне на будь-якому велосипеді - більш того, він є першою необхідністю. Часто він забезпечений прогумованою колодкою, що чіпляє обід.
Циліндрові і дискові гальма надзвичайно популярні, і в майбутньому, будуть ширше поширені на вуличних пологах, особливо, якщо виробники дискових гальм продовжать знижувати ціни на цю продукцію. Сучасні задні внутрішні багатошвидкісні передачі придатніші з ефективним циліндровим гальмом. Творці велосипедів, що віддають перевагу різкому перемиканню швидкостей, зазвичай забезпечують заднє колесо ободнимі гальмами, хоча, можливо, дискові гальма стануть популярнішими і в цьому застосуванні.
Вуличні велосипеди Хот Пологи мають багато загального з гірськими велосипедами, оскільки ці рами служать основою і для даунхилла. МТБ зазнало безліч цікавих технічних перетворень з моменту свого створення, їх охоче використовують для створення вуличних Хот Рід велосипедів сьогодні, оскільки важливим компонентом естетики Вуличного Хот Роду, крім функціонування, є зовнішній вигляд. Сучасні Вуличні Хот Рід гонщики не відчувають нестачі у фабричних фарбах на відміну від своїх вело-панковськіх попередників; якість «домашнього розпису» значно зросла. Сучасний стандарт сьогодні - це бездоганна гладкість і блиск покриття, без допустимих раннє, помітних мазків кисті.
Існує три методи фарбування, що практикуються Вуличними Хот Роддерамі. Новітній - це порошкове покриття. Чиста металева рама підвішується в приміщенні і розфарбовується кольоровим пластиковим порошком, що додає їй електростатичну привабливість. На рамі зберігається необхідна і достатня кількість фарбника, вся зайва обпадає. Потім забарвлена рама поміщається в духову шафу. Жар сплавляє пластиковий порошок і сталеву раму. В результаті покриття стає гладким і бездоганним, стійким проти подряпин і ськолов. При використанні цього методу можливий широкий вибір квітів і візуальних ефектів, більший, ніж при традиційних фарбувальних методах.
Лаки і емалі здаються привабливішими, це природно, оскільки вони дають більше можливостей для творчого самовираження при традиційній технології розпилювання фарби. Імроновиє і інші бінарні методи хай-тек набагато стійкіше за старі методи, що наближає їх по довговічності до порошкового покриття. Методи традиційного фарбування завжди будуть більш трудомісткими, ніж порошкове покриття, із-за багатоступінчатої підготовки, шпатльовки, розфарбовування; коли після кожного етапу потрібно робити паузу, щоб матеріал підсохнув. Можливо, комусь і подобається проводити весь свій вільний час за розфарбовуванням велосипеда, і насправді це достатньо приємне заняття.
Коли справа доходить до фарбування, багато творців велосипедів відносять рами в спеціалізовані магазини технічного фарбування або звертаються в служби порошкового покриття. Інші набувають компресорів і пульверизаторів і роблять всі своїми руками в гаражах або на задніх дворах. Зроби сам - це третій метод фарбування.
Більшість старих «майстрів» домашнього розпису застосовували саме цей, останній метод. Оскільки робота велася, як правило, з необробленою поверхнею, якість страждала. Вело-панки були погано знайомі з фарбувальними технологіями, тому їх роботи виглядали достатньо неохайно, не дивлячись на використання пульверизаторів. Користуючись традиційними способами заливки, фарбування і поліровки, можна в домашніх умовах добитися практично такого ж результату, як і при виборі два інших методів. Перелік квітів і ефектів вже, але все одно можна вибрати з палітри пульверизаторів, куди входять перловий колір, металік, хамелеон і багато інших.
Багато творців Вуличних Хот Пологів випробовують задоволення від виблискуючих одноколірних фарбувальних робіт. Інші йдуть далі в Хот-род кастоме. Язики полум'я, гребінці, різні смуги та інші, популярні при фарбуванні, компоненти дизайну додадуть велосипеду крутизни. Їх же можна використовувати на одноколірній основі.
Що таке радикальний кастом?
Їх також називають «дикі велосипеди», «високі велосипеди», «екстремальні чоппери». Це або радикальні переробки шаблонних рам, або збірні рами.Це не найпрактичніший вид транспорту, хоча кататися на нім можна. Скоріше це просто можливість - відкрити в собі таланти винахідника, спосіб самовираження.
Для того, щоб сконструювати такий велосипед, потрібно керуватися наступними питаннями: «Як він виглядатиме на параді?», «На нім реально кататися?», «А чи зможу я його зробити?», «Чи вийде він і красивим, і цікавим?». Якщо зможете відповісти «та» на більшість питань, ви підходите під дану категорію.
Що таке художній кастом?
Це в графічному плані категорія самого видовища велосипедів кастом, оскільки велика частина рами покрита рамковим обтічником. Цей обтічник може бути виконаний у формі об'ємного доповнення до самої рами, або може бути знімним, комбінованим каркасом, який встановлюється власне на рамі.
Основний принцип обтічників, на відміну від лепніни, в тому, що вони забезпечують велику площу для закрашення і графіки. На звичайних рамах місце для фарбування мало, вони недостатньо об'ємні для класичних, традиційно автомобільних і мотоциклетних кастом узорів.
У цій категорії максимально розширені товсті труби моделей де люкс, виконані в оригінальному обтічному стилі. Стилізація в даному випадку не переслідує практичних цілей, тобто аеродинаміки і т.д. Перша і основна вимога тут - видовище. Обмежень на тип рами або товщину труб немає.
Що таке кастом велосипед з мотором?
Мотор - це цікаве і незвичайне доповнення до велосипеда. Ця деталь, поза сумнівом, відноситься до культури кастом, і це найкрутіше, що ви можете зробити для свого велосипеда. Якісно зроблений мотор є дуже симпатичне явище. Поєднуючи мотор з цікавою рамою, ваш велосипед буде справжнім шедевром. До того ж, поїздка по місту, що супроводжується характерним звуком, стане справжньою пригодою. Це межа мріянь дитини, яка кріпить різні пристосування на крила, щоб добитися цього «шуму мотора», коли спиці зачіпають їх.
Не перестарайтеся в моторизації вашого велосипеда, адже відомо, що Харлі-девідсон і Хонда теж починали з простого мотора на велосипеді.
Правила КДБ(Асоціація Кастом-глав-байк) для цієї категорії відповідають російським нормам для засобів пересування. Моторізірованний велосипед зазвичай розцінюється як велосипед, і не вимагає спеціальної реєстрації. Страхування і права водіїв також зазвичай не є обов'язковими. Ці велосипеди повинні володіти можливістю пересування за допомогою педалей. Допустима наявність три або чотирьох коліс, якщо реальне пересування за допомогою педалей і основа конструкції виконана за велосипедними технологіями. Мотор не повинен перевищувати розміру понад 50 квадратних см, в цілях дотримання правив, максимальна швидкість велосипеда не повинна перевищувати 50 км. в годину.
Це набагато перевищує можливості звичайного велосипеда, при цьому даний засіб пересування відноситься до класу велосипедів. Швидкісні можливості не є такими, що визначають на вело-кастом парадах, велосипед повинен бути в змозі проїхати обов'язкову дистанцію параду, без використання мотора.
Це категорія велосипедів не відноситься до мопедів і мокикам, хоча згідно із законом, обидва даних вигляду відносяться до моторизованих велосипедів. У неї входять модифіковані велосипеди з приєднаним, доданим мотором. Конструювання велосипедів Кастом з мотором дозволяє зробити вже готовий велосипед набагато цікавіше і незвичайніше за початковий варіант.
Пристрій мотора є важливим критерієм в даній категорії. Більшість невеликих моторів, зазвичай використовуваних на велосипедах, на перший погляд не дуже презентабельні. Поверхня мотора оброблена погано, не зачищена. У плані дизайну мотор не ідеальний, оскільки такі компоненти, як всмоктуючий фільтр і вихлопна труба з глушником просто необхідні. Один з найпопулярніших методів фарбування старовинних мотоциклів було розфарбовування блоку і циліндрів, і поліровка країв під хром. Крім цього, існує безліч способів прикрасити мотор.
Багато чого цікавого можна знайти в магазинах металевих виробів - хромовані деталі можна пристосувати як всмоктуючий фільтр, вихлопну трубу або для внутрішньої обробки.
Що таке lowrider стиль? Основою може служити будь-яка рама, неважливо, старого типу або нового. Головною особливістю даної категорії є зовнішній вигляд, практичний чинник не має особливого значення. Ці велосипеди конструюються для неквапливого катання по вулицях або велодоріжках, поки перехожі захоплюються їх красою і крутизною. Несхожі на вуличні дорожні, ці велосипеди не володіють високою працездатністю. Кращим прикладом подібної безпечності служить, популярне в цій категорії, променеподібне колесо з 144 спицями. 36 сталевих спиць на стандартному колесі 26” велосипеда вважаються великою тяжкістю, колесо з 144 спицями перевищує їх вагу в чотири рази.
Додайте до цього ще одношвидкісну педальну систему передач, і слова «повільний» і «важкий» придбають для вас глибший сенс. Якщо представляти ці колеса, як засіб для схуднення, їх популярність безумовно зросте. Для цієї категорії практично неможливо підібрати компоненти з легких сплавів, оскільки хромована сталь виглядає набагато презентабельнєє полірованого алюмінію. З подібним підкреслено непрактичним, акцентованим на зовнішній вигляд, підходом до велосипеда можна вважати господаря круїзера чепуруном, але не можна не визнати, що у нього міцні ноги. Природно, ця категорія не обмежується тільки одношвидкісними передачами. Просто основна ідея спочатку була в тому, щоб не надавати великого значення працездатності велосипеда. Творці такого роду велосипедів використовують як основу і сучасні рами, такі, як МТБ олдськульного напряму або фабричні круїзери. До тих пір, поки їх не зацікавить видозміна зовнішнього вигляду велосипеда, вони не відмовляються від багатошвидкісного пересування і відповідного гальмування.
Працездатність велосипеда не є необхідною вимогою цієї категорії. Основна увага приділяється зовнішньому вигляду. Велосипеди цієї категорії красиво, якісно і цікаво пофарбовані, у них хромоване або позолочене покриття, різноманітні узори, зроблені розпилювачем. Велосипед вважається придатним для вело параду, якщо він в змозі проїхати його від початку і до кінця.
Творці Круїзеров Кастом багато виграють від спільності з широко поширеними і популярними велосипедами lowrider. Оскільки існує великий вибір не дуже ефективних, розумних в ціні, круто виглядаючих велосипедних деталей. Так, поєднуючи модельні сидіння класу люкс і інші різноманітні аксесуари lowrider, творець Кастом Круїзера має всі можливості для створення свого особистого витвору мистецтва. Коли наступного разу опиніться на велосипедному параді і побачите приголомшливий велосипед, потисніть руку його творцеві, тому що він зробив по-справжньому класну річ.