Архів за місяць Червень 2008

Анатомія велосипеда

Автор:
VeloMax
9.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів


РАМА
Рама велосипеда .
Сучасні рами виготовляють із сплавів стали (HiTen, Cromo), алюмінію, титану так само існує клас рам з полімерних матеріалів, таких, як карбон.
Універсальні кріплення на рамі.
Можуть використовуватися для монтажу різних аксесуарів - бочка з водою, велонасоса і т.д. На рамах високого рівня є разьеми для кріплення дискового гальма.
Півень.
Металевий кронштейн, на який кріпиться задній перемикач. Буває знімний і незнімний. У рамах високого рівня це знімний елемент.
Геометрія велосипедних рам

РУЛЬОВА КОЛОНКА
Кермо
Кермо буває прямі, вигнуті, шосейні (баранячі роги). На прямі кермо часто ставить "ріжки" (ручки по краях рулюючи).
Гріпси .
Ручки надягають на кермо для зручності управління - гумові, паралоновиє, гелі і т.д.
Винесення рулюючи .
Багато в чому, визначає посадку велосипедиста. Підбираючи довжину і підйом винесення можна прийняти як прогулочну (майже верікальную), так і швидкісну - нижчу і аеродинамічнішу посадку. Існують регульовані моделі.

СИСТЕМА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ
Манетки (моноблоки).
Центр управління велосипедом, ручки перемикання швидкостей і гальмівні ручки.
Передній перемикач .
Механізм забезпечуючий перехід ланцюга за зірками системи. Приєднаний до моноблоків за допомогою системи тросів. Передній перемикач - один з найвибагливіших механізмів у велосипеді.
Задній перемикач .
Пристрій "перекидає" ланцюг на різні зірки касети. Приєднаний до моноблоків за допомогою системи тросів. Це, досить крихкий механізм, який через конструктивні причини постійно відкритий воді і грязі, тому, він вимагає постійного відходу.
Система тросів .
Троси, що відходять від моноблоків, передають зусилля від рук велосипедиста до гальмівної системи і перемикачів швидкостей. У сучасному велосипеді, як правило, налічується чотири троси - до переднього і заднього гальма і, до переднього і заднього перемикача швидкостей. Існує моделі гальм, де троси замінені на гідравлічні лінії, де наповнювачем є спеціальне масло зусилля, що передає, за рахунок тиску поршня в моноблоках.
Ролик заднього перемикача .
Достатньо компонент, що швидко зношується, вимагає відходу і мастила.
Гірські групи устаткування Shimano і Sram

СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ
Гальма .
Один з найважливіших компонентів велосипеда. Існують три основні види гальм:
- на базі гальмівного барабана (де гальмування починається тоді, коли ви крутите педалі у зворотний бік) часто застосовується в city bike'ах
- ободниє гальма - кліщового типу, це V-brake або кантільоверниє гальма, що затискають обід колеса
- дискове гальмо, де гальмування відбувається за рахунок стиснення диска закріпленого на втулці колеса(як в мотоциклах).
Також V-brake і дискові гальма можуть бути механічні (зусилля передається тросом), гідравлічні (рідинна система) і гібридні.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦІЇ
Вилка .
Буває двох типів - жорстка і амортизаційна. Перші, ставлять, в основному, на велосипеди націлені на швидкість - шосейні, туристичні і трекові моделі, а амортизаційні, на гірські велосипеди і гібриди, оскільки, вони поглинають не тільки удари, але і частину енергії від педалювання і дають зайву на шосе вагу. Амортизаційні вилки розрізняють по довжині ходу (від 40 до 300 мм) і типу механіки - еластомерниє, повітря, маслянниє і змішаних типів.
Задній амортизатор . Їм обладнали гірські і туристичні моделі, можлива установка тільки на спеціалізовану раму. Також як і передній амортизатор сьедаєт частина зусиль велосипедиста, додає ваги велосипеду, комфорту і керованості велосипедистові.

СИСТЕМА
Система .
Набір з передніх зірок і шатуна. Зазвичай, складається з трьох, рідше два або однієї зірки. У гірських велосипедів кількість зубців на зірках зазвичай 48,38,28 або 42(44-46),32,22. У шосейних велосипедів звичайна дві зірки на 52,32. Деякі системи, обладналися захисним пластиковим кільцем(оберігає одяг від попадання між зубами і ланцюгом).
Шатуни .
Кріпляться до системи, до них, у свою чергу, кріпляться педалі.
Педалі .
Бувають двох принципових типів - звичайна платформа, з якими можна їздити в будь-якому взутті, тукліпси (обичне педалі з ремінцем для кріплення ноги) і контактні, які вимагають спеціального кріплення на велотуфлях. Останні, значно покращують швидкість і техніку педалювання, оскільки ви передаєте зусилля на обертання системи не тільки при "натисненні" на педаль, але і при подьеме ніг - педаль пристібається до ноги особливим контактом на черевику. Їзда у велотуфлях вимагає певної вправності.
Ланцюг .
Найскладніший механічний пристрій у велосипеді, ланцюг постійно подверженна зносу, підлягає постійному відходу, мастилу і своєчасній заміні.
Касета .
Задній набір зірочок. У гірських велосипедів кількість зубців на задніх зірках зазвичай знаходиться в проміжку 11-34. Число зубів на системі щодо зубів на касеті, називають "передавальним відношенням". На сучасному велосипеді, кількість зірок касети складає від 6 до 10. Більша кількість зірок, дає значущий приріст можливих передавальних відносин з касетою, що дозволяє вибрати комфортну передачу для будь-якого ухилу дорогі. Це дозволяє заїхати на дуже крутий схил.

КОЛЕСА
Обід колеса .
Від міцності обода, залежить довговічність колеса в цілому і, багато в чому, швидкість велосипеда. Для гірського велосипеда стандартний діаметр колеса 26" (але є моделі і 28",29"), шосейного або гібрида 28" дюймів 1дюйм = 2.54см.
Покришка .
Від типу покришки прямо залежить стійкість велосипеда на різних типах дорожнього покриття і швидкість. Покришки розрізняють по щільності гуми, виду протектора і ширині. Покришки без протектора або з маловираженим малюнком, називають "слік", з чистим верхом, але бічними шпильками - "полуслік" і, нарешті, "шиповка", чия робоча поверхня має яскраво виражений протектор.
Втулки колеса .
Складний закритий від грязі механізм, який забезпечує обертання колеса на осі і "тримає" спиці. Піддається великим навантаженням, оскільки, на нього доводиться вся вага велосипедиста і велосипеда. Існує безліч видів втулок, які призначені для різного типу навантаження, виду гальм і кількості спиць.
Спиці .
Дуже уразливий компонент, який крім навантаження від велосипедиста, постійно піддається ударам на вибоїнах дорогі. Зазвичай колеса спіцуют навхрест ("у три хрести") або радіально ("сонечком"). Для гірського велосипеда найбільш поширена спіцовка 32-мя або 36-у спицями на 3 "хрести".
Ніпель .
Простій механізм для утримання повітря в камері. У сучасному велосипеді, існує - автомобільний або велосипедний (спеціалізований високий ніпель "френч").

СІДЛО І ДІЄСЛОВО
Сідло .
Частина велосипеда, з якою велосипедист стикається в перебігу всієї поїздки. Правильний і вдумливий підбір сідла для свого стилю катання украй важливий. Шосейні сідла вузькі і довгі, сідла для гірських велосипедів ширші, а у city bike'ов вони дуже широкі, підпружинені, орієнтовані на вертикальну посадку. Існує розділення на чоловічі і жіночі(часто не сильно відрізняються). Матеріал : шкіра, кожазаменітель, інші.
Підсідельний штир - дієслово .
Від висоти підсідельного штиря прямо залежить посадка велосипедиста і відстань ніг до землі. Підсідельні штирі бувають : Жорсткі - алюмінієва, сталева або углепластіковая трубку з кріпленням для сідла і амортизаційні (часто використовуються в city bike'ах).
Ексцентрик .
Підсідельний хомут. Затискає підсідельний штир в рамі. Бувають з ексцентриком або на звичайному болті (дешеві моделі).

Джерело: veloonline.com.ua


Догляд за велосипедом

Автор:
VeloMax
7.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Дуже Багато мастило для велосипеда не буває. Якщо ви навіть заллєте його маслом від підстави коліс до рукояток рулюючи, найгірше, що може при цьому трапитися - що він збиратиме на себе ще більше грязі, чим зазвичай.

Оскільки ланцюг завжди знаходитися в русі, вона має тенденцію "скидати" з себе масло. Крім того, під час поїздки ланцюг припадає пилом і гряззю, після чого масло, яким вона змащена, змивається після чергового миття або під час руху. Якщо залишити ланцюг не змащеним, вона, втім, як і зірочки каретки і задньої втулки, зношується набагато швидше, а перемикач передач попросту перестає працювати так, як треба. Щоб уникнути цього необхідно змащувати ланцюг і очищати його від грязі якомога частіше. Для тих, хто не розлучається з велосипедом в перебігу року, поняття "частий" означає: раз в тиждень - взимку і раз в дві неділі - літом.
Додаткове змазування покладене ланцюгу кожного разу, як тільки ви разом з вашим велосипедом потрапили під дощ. Для "ледачіших" графік змазування виглядає таким чином: кожного разу після поїздки на природу, а також після кожної тривалої поїздки (на відстань не меншого 60 км.). Питання, в які проміжки часу слід змащувати решту деталей і вузлів велосипеда, залишається відкритим. Краще всього буде слід вказаному нижче графіку і виконувати комплексні роботи по змазуванню деталей кожного разу, коли ви братиметеся за обслуговування ланцюга.

.

Шарніри гальма вимагають постійного мастила в уникнення в них вологи і утворення іржі. Не допускайте попадання мастила на гальмівні колодки, що розпилюється, і обода коліс.

Догляд за велосипедом →


А не чи зібрати мені велосипед

Автор:
VeloMax
6.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Завантаження. Будь ласка, почекайте...

Какимобразом можна придбати велосипед? Найпростіше - це купити вмагазіне. Ще можна подивитися ринок подержаних велосипедів - есліразбіраєшься і знаєш що тобі треба - там попадаються весьмапрівлекательниє пропозиції.
Але є і третій варіант - собратьвелосипед з нуля із запчастин. Відразу відзначу, що аналогія савтомобілямі тут недоречна, скоріше можна провести аналогію ськомпьютерамі, велосипед - це теж в деякому роді конструктор.
Сборка- це самий копіткий і довгий хай придбання велосипеда, однакоу його є ряд незаперечних переваг, головне з яких - це те, що ти збираєш саме те, що потрібне конкретно тобі, а не предидущемувладельцу або те, що, на думку маркетологів, повинне тобі сподобатися. Серійні велосипеди проектуються під деяке усредненногопользователя, і це інженерам вдається - серійні велосипеди якщо незовсім відстійні, в принципі, достатньо зручні.
Але як бути, еслія хочу не дешеві дискові гальма, а хороші вібрейки? Не эластомернуювилку-муляж, а тоді вже краще жорстку (або навпаки, качественнуюамортізірующую)? Якщо я хочу міцні колеса, а не «одноразовые»безымянные обода? Варіантів два - або відразу ж апгрейдіть новийвелосипед (а це ще гроші), або. Правильно, відразу збирати з нуля!.
Сборкахороша також і тим, що можна «заважати» нові і б/у компоненти -например, щось з вашого старого байка, до чого ви дуже звикли ілічто-то, куплене ну дуже вигідно.
Плюсів в збірці велосипеда назаказ дуже багато, але всі вони об'єднуються одним - ти збираєш те, чтонадо саме тобі і іншого такого самого велосипеда у сусіда ілітвоєго товариша точно не буде!
Тоді чому ж подавляющєєбольшинство велосипедів все-таки продається в готовому вигляді? Вся справа вмінусах, які є і у варіанту із збіркою. Перш за все - це ціна. Заощадити, збираючи велосипед з компонентів, не вдасться! Проїзводітельвелосипедов купує компоненти по здійснено іншим цінам, нежелімагазін і тим більше роздрібний покупець. Для виробників ірознічной продажі існують навіть різних виконань одних і тих жедеталей - ОЄМ (для виробництва) і Retail (для роздріба). Тому вже взакупке ми опиняємося в програші, навіть у разі закупкиОЕМ-компонентів (у Росії можливо всеJ). Далі йде вартість робіт посборке.
Одна справа - збірка на потоці на заводі, там навіть колесасобіраєт машина, а інша справа вдумлива штучна робота в майстерні(ну або своїми силами - кому що). Звідси, до речі, слідує ще одінплюс складки - це вища якість виконання роботи в цілому, оскільки ручна збірка і настройка буде набагато якісна магазинною -посмотрите, скільки постійно йде нарікань на недбалу збірку іпредпродажную регулювання серійних велосипедів.
Я сам вже писав, що вновом тільки що проданому велосипеді незалежно від його ціни ялегко знайду невиконаних робіт на 300-500 рублів по расценкаммастерськой - це і точніші регулювання, щоб залишався запас дляпользователя, і грамотна прокладка сорочок, щоб не терли раму, положення сідла, рулюючи, настройка дискових гальм. Винити магазини заето не можна - якби там возилися з кожним велосипедом стільки, ськолькомеханик працює з кастомом - вони б розорилися. При збірці велосипедана замовлення жорстких обмежень за часом і черги покупців немає, тому в розділ кута ставиться саме якість роботи - але за це опятьже платить клієнт. Тому, повторююся, кастом дорожче.
Ще однапрічина, яка відштовхує «народні маси» від замовленої збірки - етокажущаяся складність роботи, і в першу чергу - підбору компонентів ірешенія питань їх сумісності. Ось саме тому сборкурекомендуєтся довірити фахівцям! Не, просто «закинути» все деталіна раму - невелике завдання, але поставити грамотно, щоб всеработало довгий час - не так просто, як здається і велике значенієімєєт досвід тієї людини, яка збирає велосипед. Немаловажноєзначеніє має і інструмент, за допомогою якого відбувається збірка.Тільки спеціальні ключі і знімачі (часто вельми недешеві) дозволяють розвинути потрібні моменти і встановити деталі надійно і безповрежденій.
Повертаючись до підбору компонентів, хочу попередити, що не варто довіряти це питання продавцям з магазинів, які вглаза не бачили вашого велосипеда і часто взагалі малокомпетентни вданном питанні! Якщо ви збираєте самі - те ви самі знаєте, що вамнадо, якщо ви довірили збірку професіоналові - те довірте йому ж виборкомпонентов, а самі лише озвучте свої побажання, що хочеться получитьв результаті. Але якщо ж ви хочете таки щось купити самостійно -обязательно консультуйтеся з механіком! Щоб він вам буквальнонапісал на папірці необхідні параметри! Їх як пароль повідомляєте вмагазіне:)
Стосовно нашої майстерні відзначу, чтопрактічеські все, що треба для збірки, у нас є в наявності. Також ещеодін маленький секрет. Виробники велосипедів навіть достаточнодорогие моделі часто комплектують, м'яко кажучи, дешевенькимідеталькамі - особливо тими, що не видні на перший погляд. Каретка, втулки, спиці, рульова колонка - ось те, на чому економлять в первуюочередь. Подивитеся специфікації - виразні моделі і артикули етіхдеталей зустрінеш нечасто. Formula, Alloy, Disc, catridge - І ВСЕ. Коли збираєш на замовлення - палевий виключається! Всі деталі ДО сборкиможно побачити і повертіти в руках. Ми використовуємо тільки качественниєорігинальниє компоненти (а це теж додаткові гроші).
Втім, ісреді «немаревних» виробників нерідко зустрічаються качественниєпредложенія. Такі деталі, перш ніж потрапити на велосипед клієнта внашей майстерні, проходять ретельне вивчення конструкції - чи адействітельно це так добре, як обіцяють? Свідомо некачественные,пусть навіть і дуже дешеві компоненти ми не купуємо і не іспользуємвообще - ні для збірки, ні для ремонту, незалежно від бренду. Ноето не означає, що у нас в ході тільки елітні деталі, зовсім немає. Shimano, а з «темних конячок» - SunRace, що надає дуже хорошийуровень якості (подекуди навіть вище Шимано) за нижчими цінами.
Вобщем, кожен сам вольний вибирати, яким чином йому пріобретатьвелосипед. Скажу лише, що серед тих, хто серйозно катається не первийгод, одиниці використовують повністю серійні велосипеди.

Джерело: uabike.com


Техніка педалювання на велосипеді

Автор:
VeloMax
5.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Основні правила техніки педалювання на велосипеді приблизно наступні. Педалі необхідно крутити, а не тиснути на них. Не крутите "поволі - але вірно" велику передачу - краще з вашим робочим каденсом (частотою обертання педалей) використовувати нижчу передачу на великих оборотах. Прагніть їхати в сідлі стільки скільки можливо(не вставайте дарма) - цим ви економите сили. На затяжних підйомах не напружуйте все тіло - концентруйтеся на дорозі, диханні і обертанні педалей - але прагніть тримати тіло розслабленим. Тепер розглянемо всі ці правила докладніше.
По-перше - у відмінності від поширеної думки - педалі велосипеда треба саме крутити (по уявному кругу уздовж осі каретки), а не тиснути на них. Така техніка педалювання називається "spinning", вона подразумеваєтся педалювання з високими "cadence" і з низьким опором, замість того, щоб тільки тиснути на педалі вниз на вищій передачі (як це вважають за краще робити новачки). Будучи використовуваною належним чином, техніка spinning вимагатиме менше енергії, більш рівномірно розподіляє навантаження на коліна і м'язи ніг, і дозволяти вам їхати швидше і далі з набагато меншою втомою.
Виконуючи техніку педалювання spinning (для даної техніки дуже бажана наявність тукліпсов або автоматичних контактних педалей), ви повинні підтримувати частоту обертання педалей 60-90 rpm ОБОРОТІВ В ХВИЛИНУ. Концентруйтеся на тому, щоб при педалюванні ваші ноги описували круги навколо центру каретки (кругове педалювання). При круговому педалюванні, ви прикладаєте силу протягом повного обороту педалей, а не тільки на русі вниз. Для додаткового зусилля ви повинні тягнути кермо назад і вниз протягом кожного повороту педалей (поки сидите на сідлі велосипеда).
Крутите педалі велосипеда плавно, обертаючи шатуни по кругу (а не тиснувши на педалі на великої передачі). Тягніть вгору педалі з нижнього положення, проштовхуйте педаль вперед, коли вона знаходиться у верхньому положенні, тисніть шкарпеточкою вниз і "витягайте" педалі з нижнього положення.


Пробуйте потренуватися, педалюючи однією ногою, пристебніть одну ногу до педалі (тукліпс або контакти) і тисніть вперед, вниз, назад і вгору на "зворотному ході" (тільки однією ногою). Відчуйте, що на кожному обороті педалі зусилля розподіляється рівномірно по всій довжині кругового руху. Продовжуйте виробляти техніку кругового педалювання поки педалювання однією ногою буде рівномірним не буде судорожним, поривчастим і не буде "мертвих точок".
На повільних, крутих підйомах, притисніть лікті до тулуба. Це допомагає утримувати переднє колесо від блукання і дрейфу, оскільки ви повільніше стомлюєтеся.

В других - не варто поволі (з каденсом нижче 60rpm) крутити велику передачу - краще з вашим робочим каденсом (частотою обертання педалей) використовувати нижчу передачу на великих оборотах. Досвід світових змагань показує - що для довгої роботи колін без травм - краще педалювати часто (60-90rpm). До того ж економічність повільного педалювання на високій передачі - це ілюзія, саме таке педалювання викликає найбільшу втому. Саме з цієї причини у велосипедних школах так ретельно виробативают "педаляж".
Для підрахунку каденса можна використовувати як окремі пристосування - так і велосипедні комп'ютери з підрахунком каденса (наприклад Велокомпьютер SigmaSport 1600 з додатковим пристроєм), ну або ж вважати самому в думці - наприклад рахунок "раз-ії" - це приблизно секунда, правда тримати 90rpm буде складне з таким лічильником.
У третіх - техніка "танцівниці" (педалювання стоячи) забезпечує вищу тягу і швидкість (без стрічного вітру) - але при цьому веде до швидкої перевтоми в порівнянні з педалюванням сидячи в сідлі. Дану техніку треба використовувати, якщо ви не можете "забратися" на гору сидячи в сідлі, якщо ви відчуваєте в собі сили нагнати суперника або просто треба на не тривалий термін змінити позу. При даній техніці стійте на педалях низько наскільки можливо. Ви повинні прикладати вашу вагу головним чином до заднього колеса. Не використовуйте надмірно низьку передачу, інакше ви неодмінно забуксуєте на першій же перешкоді або витрачатимете вашу енергію в порожню.
При зміні положення від положення сидячи - до положення стоячи, переконаєтеся, що перемкнулися на вищу передачу, яка дозволить прикладати більше сили. Їзда на низькій передачі в положенні стоячи приведе до того, що ви витрачатимете даремно дуже багато енергію.
Додаткове зусилля при положенні стоячи досягається технікою "pulling": щоб вкласти більше зусилля в кожен оборот педалей використовуйте ваші руки, щоб наблизити ваше тіло до керма. Це допоможе вашій нозі в натисненні на педаль, додаючи, таким чином, більше потужності до натиснення на педаль.
Але все таки - підтримуйте положення сидячи максимально довго (навіть якщо ви використовували найнижчу передачу), вставання (техніка "танцівниця") тільки обважнюватиме забезпечення необхідної тяги, потрібної для їзди в гору.
Так само пробуйте чергувати ваше положення при тривалій їзді на велосипеді (або при затяжному підйомі) - почніть сидячи, і у міру підйому, акуратно перемикайте на вищі передачі і переходьте в положення стоячи. У кожному положенні використовується різний набір м'язів, таким чином, чергування між цими двома положеннями, дає вашим м'язам відпочинок.
У четвертих - не напружуйтеся ;) Будьте розслаблені. Щоб зберегти енергію, завжди залишайтеся розслабленими. Не робіть напруженою вашу особу і верхню частину тіла на підйомі. Тримаєте все вільним, щоб економити енергію. Концентруйтеся на диханні, і підтримуйте ритм глибокого і стійкого дихання. Це перешкоджатиме появі задишки. Не хапайтеся мертвою хваткою за кермо, зігніть руки в ліктях, розслабте тулуб.

Техніка педалювання на велосипеді →


Шиповка покришок в домашніх умовах

Автор:
VeloMax
4.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Ознайомившись із звітами 5-6 авторів статей по і-нету про шипованії покришок, вибрав метод і спосіб виготовлення. Все ж таки, ніяка гума не може гарантувати їзду по льоду, а шпильки це роблять легко і надовго. Варіанти покупки готових рішень розглядалися, але вони програвали не тільки в ціні, але і в можливості доведення результату до необхідної якості. Відразу скажу, що результати власного шипованія по результату сподобалися, у тому числі і тому, що вибрані саморезы не створювали дряпаючих загострень на шині. Їх можна брати в руки, ковзати по ним руками, доторкатися до одягу без побоювання подряпати або розірвати.
Далі, шпильки виступають декілька вище, ніж фірмового виробництва, але в той же час 50-75% площі шини стикається гумою із землею. Товщина шпильок дозволяє розраховувати, що служити вони будуть у декілька разів довше фірмових. Спосіб кріплення - тим більше.

.

Для виготовлення вибраний спосіб використання саморезов з широким капелюшком завдовжки 14 мм - не гострі на кінці, а затуплені, з ріжучим шліцом (для укручування в отвори в металі). Були у виборі і такі ж завдовжки 13 мм, але із загостренням на кінці, але відмовився по міркуваннях, що діаметр наконечника малий, стиратися буде швидше, а в процесі виготовлення дряпатиме руки. Щодо останнього розрахунок повністю виправдався, ставити їх було не тільки зручно, але і приємно - просто руками вдавлюються в просвердлений в гумі отвір при наживленні, а при укручуванні нащупуються усліпу на зворотному боці покришки без побоювання про них поранитися.

Технологія послідовно.
Вибирається покришка з гумою якомога товщою, щоб уникнути ручного відкусування кінчиків саморезов. Коротші з такими ж широкими капелюшками не продаються, але і гума не відшукується дуже товстою в шпильках, не дивлячись на те, що в Сокільниках вибір великий. Одночасно шукається гума для снігу, з шпильками, що рідко стоять, щоб результат вийшов для універсального використання - снег-лед-асфальт. Загалом, на ринку зустрілися ще на міліметр вищі, ніж куплені, але за ціною 1200 р. Вибрані були SwampThing SuperTacky 26?2. 5 (maxxis. com) для переднього колеса (у асортименті бажаних вужчих коліс бідний вибір протектора) і просто SwampThing 26?2.
35 (тонша гума в підставі і на боків) для заднього. Малюнок шин у них однаковий і має 6 рядів рівновіддалених виступів. Гума м'яка, якісна. (Ціни - 650 і 550 р. ) Були в наявності відносні відповідні з гумою пожорсткіше і рельєфом нижче за 420. Був варіант зовсім бюджетний за 250, але з гіршою якістю (растягиваємостью) гуми. Головне, вибрати є з чого для виготовлення універсальних шин з ручною шиповкой. Далі, купуються саморезы, «для металу», тверді, перекушувані з дуже великою працею.
Оскільки вони не схожі на дрібні фірмові шпильки, де, мабуть, завдання ставилося так, щоб працювала і шпилька, і гума одного і того ж виступу, то їх, на мій погляд, ставити дуже багато не треба. Потрібно забезпечити зіткнення із землею і гуми, і шпильок, при цьому не забивати шпильками всі виступи. Всього їх на колесі 6?40=240. І в кращих моделях, начебто, видима шпилька на кожному виступі (з ціною 2400-1700 р., 4 ряди). Але пишуть, що шини, що стоять тільки на шпильках, не тримають на гладкому вологому камені. З іншого боку, якщо шпилька не потрапляє в кожен момент в зіткнення з льодом, ковзає гума. Потрібно дотримувати баланс з вибором частоти установки і висоти шпильки.
Тому достатньо заповнення на 30-60%, при цьому ретельно стежити за малюнком установки, думаючи про те, як він працюватиме в різних умовах - на схилі, повороті, на асфальті. В результаті, виходить, що на колесо саморезов потрібно не більш близько 140. Для вибраної покришки я прийшов до висновку, що шпильок потрібно більше ставити по краях, але менше в середині поверхні колеса. Краї, як виявилося пізніше, на рівній дорозі не працюють взагалі, але видно, що почнуть працювати на схилі, при нерівному обмерзанні і нахилах (пробувати по погоді не доводилося). На заднє збираюся на краї ставити ще менше, оскільки що управляє і відповідальне - переднє.
Практика показала, що навіть 2 неповних середніх ряду (31 штука) шпильок переднього колеса добре тримають і гальмують. (У зв'язку з погодою - рідкісний лід - поки не ставлю шпильки на заднє. )

Шиповка покришок в домашніх умовах →


Як зібрати і набудувати велосипед в домашніх умовах

Автор:
VeloMax
3.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Продаж велосипедів і іншої велотехникі росте прямо таки в геометричній прогресії. Велосипеди продають всі, кому не лінь, і часто прямо в упаковці. Тому виникає проблема: а як же його зібрати? Добре якщо руки ростуть звідти, звідки потрібно, а якщо, як мовиться не дано? Ось для тих, що всіх мають потребу, готовий поділитися інформацією. Отже, як зібрати велосипед.

Переднє колесо

1. На передній вилці велосипеда треба стиснути гальмівні рамки і звільнити гальмівний трос через проріз, передбачений на гальмівній рамці (інакше гальмівні колодки заважатимуть вставити переднє колесо). Див. мал. 1 для кантеліверной системи гальм і мал. 2 для v-brake.

Як зібрати і набудувати велосипед в домашніх умовах →


Реставрація велосипеда

Автор:
VeloMax
2.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

З чого почати реставрацію ретро проекту?
Рекомендується скористатися ілюстрованими посібниками з велосипедів з історичними довідками і спеціалізованими статтями для розширення кругозору.
Коли ви визначитеся з вибором що любиться вам велосипедній моделі і відчуєте в собі сили відреставрувати її, ми рекомендуємо вам продовжити докладне вивчення вибраної моделі і сучасної нею епохи. Особливо корисними можуть бути журнали того часу, з них можна черпнути ідеї модних тоді стилів, це стане в нагоді вам, коли придумуватимете свої відмітні знаки і символи. Оскільки в першу чергу суддівством оцінюється ступінь оригінальності концепту, деталі не мають особливого значення. У мистецтві дизайну кожен знаходить щось своє і відтворює це з мінімальними змінами.
Це абсолютно законно і сприяє розвитку особистого смаку.
Гарненько подумайте про ваш проект, не поспішайте з покупкою деталей і початком роботи над ними. Чим довше ви роздумуєте над ним, тим краще і якісний він буде виконаний. Час, проведений таким чином, не втрачений дарма, оскільки саме весь процес цілком приносить повне задоволення.
Що таке Кастом-апгрейд сталевих велосипедів або Хот Рід стиль?
Це модельні рами (типу Лелека, Десна, Орля будь-яка сталева рама і будь-яких сталевих дорожніх велосипедів), оснащені сучасними деталями. Рами цього типу, зроблені із сталі, відповідної форми, володіють великою вагою, ніж сучасні дорожні велосипеди. Є любителі, що використовують одношвидкісну передачу на цих моделях. Але ті, кого більше цікавить технічне оснащення, хто вважає за краще збільшувати працездатність велосипеда, додають багатошвидкісні передачі, тим самим, спрощуючи запуск велосипеда важкоатлета на першій передачі, в результаті пересуваючись з меншою витратою сил на високій швидкості.
Традиційна практика припускає максимальну заміну сталевих компонентів на алюмінієві. Сюди відносяться обода, системи шатунів, рулюй, підсідельні штирі і т.д. Надалі це полегшення покращує експлуатацію. Поступово вони стали розфарбовувати їх, уручну або пензликами. Подібний рід діяльності відноситься до «домашнього розпису». Цікаво, що сучасні Вуличні велосипеди є, по суті, повторенням, переробкою Вуличних велосипедів 40-х, 50-х і 60-х років. Юні панки і вандали минулого від душі пораділи б, дізнавшись, яких висот досягли їх улюблені велосипеди.
Традиційно, модельні велосипеди цього типу мали одне гальмо, розташоване на задньому колесі. Це було цілком досить, оскільки велосипеди були повільні, важкі і використовувалися підлітками, які важать набагато менше за дорослих. Сила гальмування залежить від швидкості і маси. Важкому велосипеду, керованому дорослим гонщиком на високій швидкості, який могли собі представити споживачі велосипедних дизайнерів того часу, недостатньо мати одне просте гальмо. Гальмо на передньому колесі необхідне на будь-якому велосипеді - більш того, він є першою необхідністю. Часто він забезпечений прогумованою колодкою, що чіпляє обід.
Циліндрові і дискові гальма надзвичайно популярні, і в майбутньому, будуть ширше поширені на вуличних пологах, особливо, якщо виробники дискових гальм продовжать знижувати ціни на цю продукцію. Сучасні задні внутрішні багатошвидкісні передачі придатніші з ефективним циліндровим гальмом. Творці велосипедів, що віддають перевагу різкому перемиканню швидкостей, зазвичай забезпечують заднє колесо ободнимі гальмами, хоча, можливо, дискові гальма стануть популярнішими і в цьому застосуванні.
Вуличні велосипеди Хот Пологи мають багато загального з гірськими велосипедами, оскільки ці рами служать основою і для даунхилла. МТБ зазнало безліч цікавих технічних перетворень з моменту свого створення, їх охоче використовують для створення вуличних Хот Рід велосипедів сьогодні, оскільки важливим компонентом естетики Вуличного Хот Роду, крім функціонування, є зовнішній вигляд.
Сучасні Вуличні Хот Рід гонщики не відчувають нестачі у фабричних фарбах на відміну від своїх вело-панковськіх попередників; якість «домашнього розпису» значно зросла. Сучасний стандарт сьогодні - це бездоганна гладкість і блиск покриття, без допустимих раннє, помітних мазків кисті.
Існує три методи фарбування, що практикуються Вуличними Хот Роддерамі. Новітній - це порошкове покриття. Чиста металева рама підвішується в приміщенні і розфарбовується кольоровим пластиковим порошком, що додає їй електростатичну привабливість. На рамі зберігається необхідна і достатня кількість фарбника, вся зайва обпадає. Потім забарвлена рама поміщається в духову шафу. Жар сплавляє пластиковий порошок і сталеву раму. В результаті покриття стає гладким і бездоганним, стійким проти подряпин і ськолов. При використанні цього методу можливий широкий вибір квітів і візуальних ефектів, більший, ніж при традиційних фарбувальних методах.
Лаки і емалі здаються привабливішими, це природно, оскільки вони дають більше можливостей для творчого самовираження при традиційній технології розпилювання фарби. Імроновиє і інші бінарні методи хай-тек набагато стійкіше за старі методи, що наближає їх по довговічності до порошкового покриття. Методи традиційного фарбування завжди будуть більш трудомісткими, ніж порошкове покриття, із-за багатоступінчатої підготовки, шпатльовки, розфарбовування; коли після кожного етапу потрібно робити паузу, щоб матеріал підсохнув. Можливо, комусь і подобається проводити весь свій вільний час за розфарбовуванням велосипеда, і насправді це достатньо приємне заняття.
Коли справа доходить до фарбування, багато творців велосипедів відносять рами в спеціалізовані магазини технічного фарбування або звертаються в служби порошкового покриття. Інші набувають компресорів і пульверизаторів і роблять всі своїми руками в гаражах або на задніх дворах. Зроби сам - це третій метод фарбування.
Більшість старих «майстрів» домашнього розпису застосовували саме цей, останній метод. Оскільки робота велася, як правило, з необробленою поверхнею, якість страждала. Вело-панки були погано знайомі з фарбувальними технологіями, тому їх роботи виглядали достатньо неохайно, не дивлячись на використання пульверизаторів. Користуючись традиційними способами заливки, фарбування і поліровки, можна в домашніх умовах добитися практично такого ж результату, як і при виборі два інших методів. Перелік квітів і ефектів вже, але все одно можна вибрати з палітри пульверизаторів, куди входять перловий колір, металік, хамелеон і багато інших.
Багато творців Вуличних Хот Пологів випробовують задоволення від виблискуючих одноколірних фарбувальних робіт. Інші йдуть далі в Хот-род кастоме. Язики полум'я, гребінці, різні смуги та інші, популярні при фарбуванні, компоненти дизайну додадуть велосипеду крутизни. Їх же можна використовувати на одноколірній основі.

Що таке радикальний кастом?
Їх також називають «дикі велосипеди», «високі велосипеди», «екстремальні чоппери». Це або радикальні переробки шаблонних рам, або збірні рами.Це не найпрактичніший вид транспорту, хоча кататися на нім можна. Скоріше це просто можливість - відкрити в собі таланти винахідника, спосіб самовираження.
Для того, щоб сконструювати такий велосипед, потрібно керуватися наступними питаннями: «Як він виглядатиме на параді?», «На нім реально кататися?», «А чи зможу я його зробити?», «Чи вийде він і красивим, і цікавим?». Якщо зможете відповісти «та» на більшість питань, ви підходите під дану категорію.
Що таке художній кастом?
Це в графічному плані категорія самого видовища велосипедів кастом, оскільки велика частина рами покрита рамковим обтічником. Цей обтічник може бути виконаний у формі об'ємного доповнення до самої рами, або може бути знімним, комбінованим каркасом, який встановлюється власне на рамі.
Основний принцип обтічників, на відміну від лепніни, в тому, що вони забезпечують велику площу для закрашення і графіки. На звичайних рамах місце для фарбування мало, вони недостатньо об'ємні для класичних, традиційно автомобільних і мотоциклетних кастом узорів.
У цій категорії максимально розширені товсті труби моделей де люкс, виконані в оригінальному обтічному стилі. Стилізація в даному випадку не переслідує практичних цілей, тобто аеродинаміки і т.д. Перша і основна вимога тут - видовище. Обмежень на тип рами або товщину труб немає.

Що таке кастом велосипед з мотором?
Мотор - це цікаве і незвичайне доповнення до велосипеда. Ця деталь, поза сумнівом, відноситься до культури кастом, і це найкрутіше, що ви можете зробити для свого велосипеда. Якісно зроблений мотор є дуже симпатичне явище. Поєднуючи мотор з цікавою рамою, ваш велосипед буде справжнім шедевром. До того ж, поїздка по місту, що супроводжується характерним звуком, стане справжньою пригодою. Це межа мріянь дитини, яка кріпить різні пристосування на крила, щоб добитися цього «шуму мотора», коли спиці зачіпають їх.
Не перестарайтеся в моторизації вашого велосипеда, адже відомо, що Харлі-девідсон і Хонда теж починали з простого мотора на велосипеді.

Правила КДБ(Асоціація Кастом-глав-байк) для цієї категорії відповідають російським нормам для засобів пересування. Моторізірованний велосипед зазвичай розцінюється як велосипед, і не вимагає спеціальної реєстрації. Страхування і права водіїв також зазвичай не є обов'язковими. Ці велосипеди повинні володіти можливістю пересування за допомогою педалей. Допустима наявність три або чотирьох коліс, якщо реальне пересування за допомогою педалей і основа конструкції виконана за велосипедними технологіями. Мотор не повинен перевищувати розміру понад 50 квадратних см, в цілях дотримання правив, максимальна швидкість велосипеда не повинна перевищувати 50 км. в годину.
Це набагато перевищує можливості звичайного велосипеда, при цьому даний засіб пересування відноситься до класу велосипедів. Швидкісні можливості не є такими, що визначають на вело-кастом парадах, велосипед повинен бути в змозі проїхати обов'язкову дистанцію параду, без використання мотора.
Це категорія велосипедів не відноситься до мопедів і мокикам, хоча згідно із законом, обидва даних вигляду відносяться до моторизованих велосипедів. У неї входять модифіковані велосипеди з приєднаним, доданим мотором. Конструювання велосипедів Кастом з мотором дозволяє зробити вже готовий велосипед набагато цікавіше і незвичайніше за початковий варіант.
Пристрій мотора є важливим критерієм в даній категорії. Більшість невеликих моторів, зазвичай використовуваних на велосипедах, на перший погляд не дуже презентабельні. Поверхня мотора оброблена погано, не зачищена. У плані дизайну мотор не ідеальний, оскільки такі компоненти, як всмоктуючий фільтр і вихлопна труба з глушником просто необхідні. Один з найпопулярніших методів фарбування старовинних мотоциклів було розфарбовування блоку і циліндрів, і поліровка країв під хром. Крім цього, існує безліч способів прикрасити мотор.
Багато чого цікавого можна знайти в магазинах металевих виробів - хромовані деталі можна пристосувати як всмоктуючий фільтр, вихлопну трубу або для внутрішньої обробки.
Що таке lowrider стиль?
Основою може служити будь-яка рама, неважливо, старого типу або нового. Головною особливістю даної категорії є зовнішній вигляд, практичний чинник не має особливого значення. Ці велосипеди конструюються для неквапливого катання по вулицях або велодоріжках, поки перехожі захоплюються їх красою і крутизною. Несхожі на вуличні дорожні, ці велосипеди не володіють високою працездатністю. Кращим прикладом подібної безпечності служить, популярне в цій категорії, променеподібне колесо з 144 спицями. 36 сталевих спиць на стандартному колесі 26” велосипеда вважаються великою тяжкістю, колесо з 144 спицями перевищує їх вагу в чотири рази.
Додайте до цього ще одношвидкісну педальну систему передач, і слова «повільний» і «важкий» придбають для вас глибший сенс. Якщо представляти ці колеса, як засіб для схуднення, їх популярність безумовно зросте. Для цієї категорії практично неможливо підібрати компоненти з легких сплавів, оскільки хромована сталь виглядає набагато презентабельнєє полірованого алюмінію. З подібним підкреслено непрактичним, акцентованим на зовнішній вигляд, підходом до велосипеда можна вважати господаря круїзера чепуруном, але не можна не визнати, що у нього міцні ноги.
Природно, ця категорія не обмежується тільки одношвидкісними передачами. Просто основна ідея спочатку була в тому, щоб не надавати великого значення працездатності велосипеда. Творці такого роду велосипедів використовують як основу і сучасні рами, такі, як МТБ олдськульного напряму або фабричні круїзери. До тих пір, поки їх не зацікавить видозміна зовнішнього вигляду велосипеда, вони не відмовляються від багатошвидкісного пересування і відповідного гальмування.
Працездатність велосипеда не є необхідною вимогою цієї категорії. Основна увага приділяється зовнішньому вигляду. Велосипеди цієї категорії красиво, якісно і цікаво пофарбовані, у них хромоване або позолочене покриття, різноманітні узори, зроблені розпилювачем. Велосипед вважається придатним для вело параду, якщо він в змозі проїхати його від початку і до кінця.
Творці Круїзеров Кастом багато виграють від спільності з широко поширеними і популярними велосипедами lowrider. Оскільки існує великий вибір не дуже ефективних, розумних в ціні, круто виглядаючих велосипедних деталей. Так, поєднуючи модельні сидіння класу люкс і інші різноманітні аксесуари lowrider, творець Кастом Круїзера має всі можливості для створення свого особистого витвору мистецтва. Коли наступного разу опиніться на велосипедному параді і побачите приголомшливий велосипед, потисніть руку його творцеві, тому що він зробив по-справжньому класну річ.

Джерело: sl57.ru


Миття велосипеда

Автор:
VeloMax
1.06.2008
Рубрика: Цікаві статті
. 0 Коментарів

Як часто потрібно мити велосипед? Багато що залежить від погоди і місцевості, де катаєшся.
Якщо дощ і сльота, та і по перетнутій місцевості (повернувшись з походу, наприклад) - відразу у ванну, якщо в суху погоду і по місту - раз на 2-3 місяці. А ось взимку мити велосипед треба відразу ж по приїзду в тепле приміщення, поки сніг і лід не почали танути, і грязь, яка скупчилася на і в байці, не затекла з водою, що утворилася, в механізми. Якщо твій байк побував в серйозній переробці, і при русі він хлебнув водиці, та ще і брудною - при митті можеш не боятися лити воду на втулки, каретку, зірки, перемикачі. Хоча переборщувати все ж таки теж не стоїть. Для вимивання добре підходить сильний натиск води.
Взимку у жодному випадку не виставляй тільки що вимитий байк на мороз. Замерзла вода, розширившись усередині механізмів, може їх пошкодити. Можна посушити велосипед феном або просто протерти ганчірочкою. До речі ганчірка - самий вбиваний і популярний інструмент велосипедиста.
Труднодоступні місця (система, перемикачі, касета, манетки) мають огидну властивість накопичувати на собі грязь. Рекомендується раз в дві-три поїздки (або раз в 100-150 кілометрів літом, раз в 40-80 взимку) протирати їх вологою ганчірочкою.
ПЕРЕД МИТТЯМ
Перш, ніж приступати до миття, застосовуй знежирюючий засіб для ланцюга (наприклад, Pedro's Oranj Peelz) . Краще уникати прямого попадання струменів води на будь-які частини велосипеда і особливо на електроніку. Для запобігання попадання води всередину рами використовуй кремнійорганічне з'єднання для обробки кріплень подфляжника.
ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ
Рідкий миючий засіб. Мило або Fairy і вода. Якщо миюча рідина тебе не задовольнить, спробуй замість неї використовувати автошампунь. Шампуні для миття машин м'якші і утворюють на поверхні плівку з воску, завдяки чому велосипед виглядатиме більш вражаюче, ніж після купання в мильному розчині.
Зараз немало спеціальних очищаючих велостредств (наприклад, Pedro's для крос-кантрійних велосипедів, і Pro-Clean для даунхильних, останній засіб застосовується для миття мотоциклів і не псує колодки дискових гальм).
Рідкий миючий засіб у поєднанні з мягкой/жесткой губкою відмиває не тільки елементарний пісок, глину і зачую органічну грязь, але так само непогано справляється і з масляними плямами (власне масло, бітум, плями незрозумілої природи).
Обезжіріватель
Щітки. Губкою можна вимити раму, але брудніші частини велосипеда безумовно потребують щітки, особливо якщо хочеш дійсно добре відмити велосипед. Тобі буде потрібно дві щітки для коліс: одну для ланцюга і шестерінок, а іншу для ободів і втулок. Для чищення касети можна використовувати одноразові ватяні палички, змочені гасом.
МИТТЯ
Миття байка у ванні. Знімаються з велосипеда колеса і ставиться він вверх ногами у ванну, при цьому сідло - на її дно, а гріпси - на борти, руками зчищаються і викидаються крупні грудки грязі і траву, щоб не забивати каналізацію, а потім достатньо сильним струменем з душу, допомагаючи собі жорсткою щіткою з пластиковою щетиною, змити всю грязь (Fairy тут дуже до місця). Проте робити це необхідно зі всією обережністю, оскільки існує небезпека подряпати поверхню частинками грязі. Не варто направляти прямий струмінь води в пази каретки і рульовою - якщо туди потрапить вода, вона, швидше за все, залишиться там надовго, а нічого хорошого це не обіцяє.
Також треба сказати, що якщо ти тільки що приїхав з покатушек в холодну погоду, варто дати байку прогрітися, або доведеться мити його прохолодною водою - різкі температурні коливання не підуть на користь твоєму улюбленцеві. Колеса миються окремо, тут ніяких тонкощів не немає, тільки знову ж таки, не направляй струмінь води всередину втулок.
Сполосни основні компоненти велосипеда - обода, колеса, раму. Почекай, поки вода просочить усохлу грязь, інакше, зчищаючи пісок, подряпаєш лаковане покриття рами. Уникай рясного попадання води на наступні компоненти - пильовики втулок, картрідж, манетки, але можна не боятися попадання води на ланцюг, їй вона не страшна. Давши рамі «намокнути», починай зчищати грязь з велосипеда. Прагни змивати, а не зчищати грязь - не жалій води.
Очистивши основні компоненти, переходь до втулок, заднього і переднього перемикача, системи. Мити їх слід акуратно, з малою кількістю води. Особливо це стосується картріджа, оскільки в місці його кріплення до втулки захисного пильовика немає, і механізм останньою особливо уразливий для води.
Ланцюг - найскладніший по кількості деталей механізм у велосипеді, який постійно випробовує сильні навантаження і завжди знаходиться серед міського пилу і грязі. Вона вимагає постійного відходу, оскільки її знос веде за собою сточування зубів системи і картріджа, а також некоректну роботу перемикачів швидкостей. Виставі значення перемикачів так, щоб ланцюг знаходився на менших передній і задній зірках. Постав під неї відро і зволікай її до води. Треба прагнути очистити кожну ланку ланцюга від грязі і старого мастила, тому сміливо занурюй її у воду і чисті зубною щіткою. Зручніше використовувати спеціальну машинку для чищення ланцюга. Наливаєш туди теплої води і фейрі.
Результат в порівнянні із зубною щіткою, досягається на порядок швидше і легше (налив - поставив - покрутив педалі - вилив грузнув - при необхідності повторив ).
Якщо після миття велосипеда утворилися ділянки, де залишилися краплі грязі і піни, то їх слід видалити за допомогою обезжірівателя. За допомогою старої зубної щітки легко дістатися до труднодоступних місць.
ПІСЛЯ МИТТЯ
Протри раму, крила, сідло і кермо чистою тканиною (відмінно підійде замша). Потім з балончика з мастилом в аерозольній упаковці змасти втулки, перемикачі і т.п. механізми, куди може проникнути вода.
При висиханні металева рама може показатися такою, що потьмяніла унаслідок освіти на її поверхні солей фосфорної кислоти. Для додання поверхні початкового блиску оброби раму поліролем, який використовується для обробки покриття автомобіля. Якщо після миття виявиш грязь, з якою миючий засіб не справився, оброби це місце обезжірівателем, потри щіткою, а потім промий ще раз.
КОРИСНІ РАДИ ПРИ МИТТІ ВЕЛОСИПЕДА
Щоб видалити грязь і навіть іржу (наприклад, допомагає, якщо байк всю зиму зберігався у вологих умовах, наприклад, в гаражі, і сильно запаршивів), що саму в'їдається, - відмінно допомагає диво-рідина WD-40. Це проникаюче мастило, використовуване як сильний розчинник. Також WD-40 допомагає, коли треба роз'єднати металеві деталі, що прикипіли один до одного, наприклад, різьбові з'єднання. Для цього треба залити їх рідиною, скажімо, на ніч.
Аналогічний продукт є і у компанії Liqui Moly - LM40 і LM47 - проникаючі мастила, що містять, крім масла і гасу (основних компонентів "ведехи") присадки, що знижують тертя і що збільшують термін служби деталей (розчинення іржі, довготривалий захист від корозії, продовження життя пластикових і гумових кожухів і т.п.).
Під час миття велосипеда уникай попадання на нього прямих сонячний променів, оскільки жарка погода і сонце "висушують" раму, сприяючи появі на її поверхні тріщин. Можна використовувати шланг, проте зменш натиск до мінімуму і не направляй струмінь на втулки коліс, каретку, перемикачі передач і рульову колонку.
Ніколи не варто мити велосипед перед катанням, оскільки що затрималася в «сорочках» і інших вузлах вода при низькій температурі замерзне, порушивши працездатність цих вузлів.
Після зимових покатушек перед тим, як занести байк в тепле приміщення, краще залишити його на 10 хвилин в тамбурі і за цей час очистити з нього сніг і грязь віником.
Якщо ти катався на велосипеді по лісу, і на нім немає сольової грязі, то досить буде протерти його насухо чистою ганчіркою. Інакше його слід помити генеральний, краще всього з автошампунем.
Після ухвалення теплої ванни з піною і аромомасламі улюбленим велосипедом, її (ванну) саму відмивати треба, і краще всього відмиє ванну від масляної грязі автошампунь!
У багатоденному поході, коли немає ні Fairy, ні машинки для чищення ланцюга До того ж, чистий ланцюг рівно година залишається чистою, а потім або дощ піде, або піщана буря. Саме тоді ланцюг і починає нещадно сточуватися. Єдиний вихід - просто протирати її зубною щіткою і ганчіркою і щедріше змащувати маслом! До речі, ще одне спостереження в тривалому поході: якщо ланцюг був дуже брудним, то при сухій погоді через годину-дві їзду, грязь сама відвалюється, і ланцюг стає сухим і чистим (аж, блищить), тоді її потрібно просто змастити.
Для ледачих найпростіший спосіб - мити велосипед в автомитті. Тільки зробити в компресорі тиск трохи менше - і вперед. Там є можливість відразу з шампунем мити, а потім просто змити чистою водою. Разом процедура займає 2-3 хвилини.
Після цієї процедури залишається протерти великий ганчірочкою і змастити його.
Потім, правда, жалко далі на нім їхати - вже, дуже чистий.
Пам'ятай, чистий велосипед - перший крок до наявності справного велосипеда.
СУХЕ МИТТЯ
У 70х роках не було герметичних сорочок для велосипедів. Все, що використовувалося в маунтін байці, виходило від шосейних велосипедів, які не були схильні до грязі на відміну від гірських велосипедів. Отже ми почали псувати компоненти велосипеда, коли вимивали їх водою, тому що грязь потрапляла в підшипники - більшість людей не розуміють, що коли вони промивають велосипед, вода розчиняє грязь, і ця прекрасна глиняна рідина відмінно потрапляє в підшипники. Багато хто до цих пір дотримується думки, що велосипед мити не варто і цілком достатньо сухого чищення. От як це відбувається.
ПРОЦЕС:
1. Після поїздки, дай грязі висохнути.
2. Почни очищення зверху велосипеда щіткою для пляшок в одній руці і вузькою щіткою для рідких розчинів в іншій. Цими щітками дістанешся до всіх затишних куточків: навколо перемикачів і гальмівних ручок і під сідлом, під підсідельним штирем, затиск сідла, гальма, верхню трубу, переднє і заднє перекидання.
3. Візьми велику нейлонову щітку, зчищай великі скупчення грязі скрізь - внизу нижньої труби, коронки вилки, з самої вилки.
4. Зняв велику частину грязі - переходь до ходової частини. Візьми щітку для зйомки фарби іржі. Очисть внутрішню і зовнішню частину ланок ланцюга.
5. Прочисті касету, вичисти з обох боків шестерінок шатунів, змасти ланцюг - і все готово.
Зверни увагу: кожен клімат різний. Є визначений типи грунту, який затвердіє ніби цемент. В цьому випадку, доведеться удатися до води, щоб розм'якшити грязь. Краще всього використовувати теплу, мильну воду, набрану в таз. Занурюй ті ж самі щітки в таз і завзятість грязь цим спосіб.

Джерело: velo.perm.ru