Дуже Багато мастило для велосипеда не буває. Якщо ви навіть заллєте його маслом від підстави коліс до рукояток рулюючи, найгірше, що може при цьому трапитися - що він збиратиме на себе ще більше грязі, чим зазвичай.
Оскільки ланцюг завжди знаходитися в русі, вона має тенденцію "скидати" з себе масло. Крім того, під час поїздки ланцюг припадає пилом і гряззю, після чого масло, яким вона змащена, змивається після чергового миття або під час руху. Якщо залишити ланцюг не змащеним, вона, втім, як і зірочки каретки і задньої втулки, зношується набагато швидше, а перемикач передач попросту перестає працювати так, як треба. Щоб уникнути цього необхідно змащувати ланцюг і очищати його від грязі якомога частіше. Для тих, хто не розлучається з велосипедом в перебігу року, поняття "частий" означає: раз в тиждень - взимку і раз в дві неділі - літом.
Додаткове змазування покладене ланцюгу кожного разу, як тільки ви разом з вашим велосипедом потрапили під дощ. Для "ледачіших" графік змазування виглядає таким чином: кожного разу після поїздки на природу, а також після кожної тривалої поїздки (на відстань не меншого 60 км.). Питання, в які проміжки часу слід змащувати решту деталей і вузлів велосипеда, залишається відкритим. Краще всього буде слід вказаному нижче графіку і виконувати комплексні роботи по змазуванню деталей кожного разу, коли ви братиметеся за обслуговування ланцюга.
.
Шарніри гальма вимагають постійного мастила в уникнення в них вологи і утворення іржі. Не допускайте попадання мастила на гальмівні колодки, що розпилюється, і обода коліс.
Для того, щоб направляючі ролики заднього перемикача оберталися вільно і безшумно, нанесіть невелику кількість мастила на їх вісь
Задній передавальний механізм також вимагає мастила осьових з'єднань - верхнього болта, болта і осі кріплення коробки ланцюга. Після процедури обітріть змащені деталі досуха.
Змастіть вісім шарнірів переднього перемикача, протріть ганчіркою його вилку. Змастіть деталі монети, а також всі місця, де трос приводу перемикача міняє свій напрям.
Спочатку змастіть ланцюг рідким мастилом з аерозольного балончика. Почекайте, щоб дати мастилу час проникнути всередину. Після цього змастіть ланцюг високов'язким маслом.
Рукоятки приводу гальм також вимагають мастила. Відведіть рукоятку назад, щоб мати можливість змастити трос приводу. Змастіть наконечник троса, інакше його пасмо може розплестися.
Змастіть шарніри переднього гальма. У цей же самий час огляньте гальмівні колодки на предмет зносу і перевірте правильність їх установки щодо обода колеса.
Все без виключення приводні троси вимагають мастила. Можна змастити трос в тих місцях, де його внутрішнє пасмо виходить з оболонки, але краще зняти його з упору і змастити по всій довжині.
Мастило і обслуговування ланцюга.
Обслуговування ланцюга - це одне з найтемніших питань велосипедної механіки. Чим і коли її змащувати, коли і як міняти - кожен має свою думку, і кожен робить по-своєму. Всі авторитети сходяться тільки в одному - недоглянутий, брудний ланцюг сильно впливає на легкість ходу, і прискорює знос зірочок касети і системи. А оскільки ланцюг імпортного велосипеда досить дорога, має сенс за нею все-таки іноді залицятися.
Ланцюг повинен бути по можливості чистою. Тому, хто катається тільки по асфальту в гарну погоду підтримувати ланцюг в чистоті набагато легше, ніж любителям дальніх велопоходов, яким можуть зустрітися і брудні ділянки дорогий, і броди, і повне бездоріжжя. Буває, звичайно, що під шаром грязі не видно самому ланцюгу, а мити її колись - треба їхати вперед... По хорошому, ланцюг треба мити після кожного катання по брудній або запорошеній місцевості. Пісок і глина, потрапляючи в ланки ланцюга, різко прискорюють її знос. Якщо ви залишите ланцюг брудним на декілька днів, то на її ланках з'явиться іржа.
Чим мити ланцюг?
У продажу є різні миючі засоби - очищувачі ланцюга. Вони добре очищають ланцюг від грязі, але достатньо дорогі. Можна використовувати розчинники, які продаються в господарських магазинах, - гас, уайт-спірит. Це дешевше, але користуватися ними слідує поза приміщенням. Бензин використовувати не рекомендується.
Іноді можна почути рекомендації мити ланцюг мильною водою або неабразівнимі побутовими миючими засобами (типа Фейрі). На мій погляд, це варіант не кращий, хоч і допустимий. В усякому разі, милом можна користуватися і в житловій кімнаті. Але після такого миття ланцюг треба швидко просушити, щоб вона не встигла заіржавіти.
найшвидший спосіб очищення ланцюга - просто протерти її сухою ганчірочкою. Якість очищення буде невисоке, але якщо ланцюг не сильно забруднений, то нічого страшного.
Як мити ланцюг?
Існують пристосування, які дозволяють мити ланцюг, не знімаючи її з велосипеда. Наприклад, таке, як показано на фотографії. Машинка продається в комплекті з миючим засобом, який, правда, вистачає ненадовго. Але в неї можна заливати гас або уайт-спірит. Автомобільний бензин розчиняє пластмасу, з якого вона зроблена.
Сильно забруднений ланцюг ця машинка відразу не очистить, в цьому випадку доведеться кілька разів змінити розчинник.
Про порядок використання миючої машинки треба читати в керівництві до неї.
Якщо такої машинки немає, то можна зняти ланцюг з велосипеда, і прополоскати її у ванні з розчинником або миючим засобом, прочистившись труднодоступні місця щіточкою ( можна використовувати стару зубну щітку) . Якщо ланцюг виконаний роз'ємним, то, напевно, це самий кращий спосіб. Для нероз'ємного ланцюга кожна операція розмикання ланки зменшує термін служби, тому такий спосіб слід залишити тільки для глибокого очищення, а після катання по грязі краще все-таки користуватися машинкою.
Ланцюг повинен бути змащеним. Знову ж таки, тим, хто катається по сирій / брудною або запорошеною / піщаній місцевості, змащувати ланцюг доводиться частіше, ніж любителям асфальтових доріжок парка.
Що треба змащувати в ланцюзі? Мастило повинне знаходитися під роликами ланцюга. Зовні ланцюг змащувати не потрібно - мастило тільки набере на себе багато грязі і пил, який проникне всередину ланцюга, під ролики. Тому після мастила ланцюг повинен залишатися сухим зовні.
Що таке хороше мастило? Хороше мастило повинне легко проникати в такі труднодоступні місця, як простір між роликами і осями ланок. (Значить, вона повинна бути рідкою). З іншого боку, вона не повинна звідти витікати. (Значить, вона повинна бути густою).Кроме того, хороше мастило не повинне вимиватися водою, не повинна вступати в хімічні реакції з металом, з якого зроблені зірочки, і... багато чого повинна робити. Тобто хороше мастило для ланцюга - це завжди компроміс
Чим змащувати? У велосипедних магазинах продаються різні типи мастила для ланцюгів, журнали відповідного змісту повні рекламою. Можна змащувати і автомобільними маслами, що часто дешевше (але не завжди краще) Та і не завжди те, що дорого, виявляється добре.
Я не даватиму повний огляд всіх мастил, обмежуся тільки описом їх основних типів.
-
Аерозольні мастила. Поставляються в аерозольних балончиках. На безриб'ї можна застосовувати вітчизняне масло УНІСМА або імпортне WD40.
-
Плюси - аерозоль уміє проникати в самі труднодоступні місця змащуваного вузла.
-
Мінуси - часто виходить, що аерозольне мастило потрапляє не туди, де вона потрібна, а як раз навпаки, де вона зовсім не потрібна (на обода, покришки, і пр)
-
-
Рідкі мастила. Поставляються у флакончиках-масельничках. В принципі, можна використовувати автомобільне трансмісійне масло.
-
Плюси - точкове застосування. Використовуючи медичний шприц, можна крапнути маслом точно в проміжки між роликами і бічними пластинами ланок.
-
Мінуси - не все, але багато такі мастила на морозі густіють, і не можуть потрапити в потрібне місце ланцюга.
-
-
Двокомпонентні мастила. Поставляються у флакончиках-масельничках. Ето- спроба убити відразу двох зайців і зробити мастило одночасно густою і рідкою. Таке масло є густим мастилом, розведенням в розчиннику, так, що воно є рідиною (консистенція - як у води). При мастилі така рідина легко затікає під ролики ланцюга. Потім розчинник випаровується і всередині залишається густе мастило.
-
Плюси - як і у всякого рідкого мастила, можливе точкове застосування.
-
Мінуси - потрібний час для висихання розчинника, тобто після мастила кататися можна тільки через декілька годинників.
Приклад двокомпонентного мастила - White Ligthning. Як написано в анотації, якщо змастити цим маслом чистий ланцюг, то потім не обов'язково її мити перед кожним мастилом - White Ligthning, висохши, не пускає грязь всередину. Але змащувати треба часто(через кожні 50-100 км.)
-
-
Густі мастила. Поставляються в банках або тюбиках. Приклад такого мастила - ЛІТОЛ-24. В принципі, їх теж можна використовувати для ланцюгів, але у таких масел є величезний мінус - дуже важко доставити масло в потрібне місце ланцюга. Можна, звичайно, проварити ланцюг в гарячому маслі, але тоді доведеться, во- перших для кожного мастила знімати ланцюг з велосипеда, а потім, перед установкою, чистити її зовні... Виходить, що густі масла для ланцюга підходять слабо.
Коли змащувати ланцюг? Як визначити, що пора? Пора, коли ланцюг при обертанні педалей почне злегка поскрипувати, або через кожні 100-150 км. Залежно від того, що наступить раніше.
Як змащувати ланцюг? Змащувати можна тільки чистий ланцюг. По хорошому її треба вимити до такого стану, коли розчинник залишиться прозорим, а при вигинанні ланцюга в поперечному напрямі не буде чутно пісочного хрускоту. Не перешкодить помити і зірочки системи і касети. (а то грязь з них потрапить в чистий ланцюг)
Потім ланцюг треба просушити, або на худий кінець протерти чистою ганчірочкою, тому що розчинник руйнуватиме свіже масло.
Потім можна приступати з мастилу. Якщо використовуємо рідке або двокомпонентне мастило, то, не знімаючи ланцюг з велосипеда, капаємо з масельнички або з медичного шприца в проміжки між роликами і бічними пластинами ланок. Це треба виконати для кожної ланки ланцюга (обертаючи педалі назад)
Запам'ятаєте, з якої ланки почали мастило, щоб не піти на другий круг, або рахуйте вже змащені ланки. Якщо масло потрапило на обід, гальмівний диск, покришку, то приберіть його ганчірочкою.
Після того, як всі ланки будуть змащені, покрутите педалі у зворотному напрямі протягом декількох хвилин, після чого досуха протріть ганчірочкою ланцюг і зірочки касети.
Миття
Гірський велосипед призначений для прогулянок по сильно перетнутій місцевості, тому йому після прогулянки необхідне "велике прання". Проте і велосипед будь-якої конструкції виглядатиме привабливіше після того, як його ретельно вимити і почистити.
Найчастіше під час миття використовують воду і звичайний миючий засіб. При висиханні металева рама може показатися такою, що потьмяніла вследствії утворення на її поверхні солей фосфорної кислоти. Для додання поверхні початкового блиску обробіть раму поліролем, який використовується для обробки покриття автомобіля. Якщо після миття ви виявите грязь, з якою миючий засіб не справився, обробіть це місце обезжірівателем, потріть щіткою, а потім промийте ще раз.
Якщо миюча рідина вас не задовольнить, спробуйте замість неї використовувати автошампунь. Шампуні для миття машин м'якші і утворюють на поверхні плівку з воску, завдяки чому ваш велосипед виглядатиме більш вражаюче, ніж після купання в мильному розчині.
Під час миття велосипеда уникайте попадання на нього прямих сонячний променів, оскільки жарка погода і сонце "висушують" раму, сприяючи появі на її поверхні тріщин. Можна використовувати шланг, проте зменште натиск до мінімуму і не направляйте струмінь на втулки коліс, каретку, перемикачі передач і рульову колонку.
Перевірка технічного стану
Вказана тут процедура дозволить вам визначити, в якому стані знаходиться ваш велосипед, чи справний він і чи готовий до серйозних щоденних випробувань.
Перші три пункти, приведеної нижче програми перевірки, стосуються гальм. Якщо ви виявите будь-який, нехай навіть самий незначний, дефект гальмівної системи, відмовіться від поїздок на велосипеді до тих пір, поки не усунете його. Оскільки інші несправності не є критичними, ви можете дозволити собі проігнорувати їх, проте в цьому випадку ви ризикуєте опинитися на дорозі "без коліс" і добиратися до будинку пішки. Якщо гальма відрегульовані правильно, вони повинні включатися кожного разу при зсуві рукоятки на половину відстані від її початкового положення до рукоятки рулюючи.
Будь-яка ситуація, відмінна від вказаної, - серйозне попередження власникові велосипеда про порушення регулювання гальм. Перевірте стан гальмівних колодок. Товщина гумової колодки повинна бути чималою, а відстань від її внутрішньої поверхні до верхнього краю обода повинна бути не меншого 1 мм. Перевірте трос приводу гальм в районі штуцера для регулювання їх натягнення, де внутрішній трос виходить з оболонки. Зусилля на рукоятці повинно бути досить для надійного гальмування.
.
В ідеальному випадку 10-хвилинна перевірка технічного стану велосипеда повинна виконуватися кожного разу перед його змазуванням, але після "великого прання". При цьому ви можете не боятися забруднитися від ніг до голови, проте після закінчення перевірки не забудьте змастити велосипед.
Далі йде перевірка рульового управління. Достатньо легко визначити "на дотик" зсув рулюючи щодо рами, проте далеко не завжди так просто з'ясувати, що елементи рульового управління зношені або ослабіли. При сильному зносі або розузгодженні при натисненні під час руху на рукоятку приводу переднього гальма ви напевно відчуєте характерне трясіння. Незначний люфт можна легко визначити, вставивши палець між рамою і передньою вилкою. Відрегулюйте рульову колонку або замініть зношену деталь. Інакше знос елементів рульового управління відбувається значно швидше. Переконаєтеся в належній висоті установки рулюючи і його положенні щодо переднього колеса.
Натисніть на рукоятку приводи переднього гальма і переконайтеся у відсутності люфта винесення рулюючи щодо рами.
.
Потім виконується перевірка каретки, кривошипів і педалей. Якщо, затиснувши кривошипи обома руками, ви відчуєте люфт одного з них, або якщо при повороті кривошипів ви визначите, що вони обертаються дуже туго, відмовіться від поїздки, після крайнього мірі до того часу, поки не визначите причину несправності. Затисніть обома руками кривошипи в місцях їх з'єднання з педалями і спробуйте зміщувати їх в сторони. Якщо шатуни зміщуються управо і вліво на однакову відстань, це означає, що кріплення каретки ослабіло. Слабке місце каретки допустиме, проте це принесе вам деяке розчарування при русі на спуску.
Розчарування від їзди також чекає вас, якщо на вашому велосипеді погнута провідна зірочка ланцюга, кривошип або заїдають педалі. Зніміть ланцюг із зірочки каретки. Потім, повертаючи кривошипи, визначите необхідність змазування каретки. Перевірте затягування болтів кріплення зірочок каретки. Переконаєтеся, що кривошипи і зірочки не погнуті, а педалі обертаються вільно і безшумно.
.
Нитки тросів приводу перемикачів має тенденцію розплітатися в тих же самих місцях, що і троси приводу гальм. Крім того, на дорожніх велосипедах ця неприємність може відбуватися і під кареткою. Не дивлячись на це, основною причиною пониження надійності в роботі вказаної системи є погано відрегульований задній перемикач. У зв'язку з цим перше, що необхідно зробити, це перевірити чітке і надійне включення всіх передач. При довільному вискакуванні ланцюга із зачеплення необхідно відладити задній перемикач. Перевірте покрокове перемикання передач - вони повинні включатися чітко і миттєво.
Для заднього перемикача перевірте полягання троса приводу в місці його кріплення. Похитуючи направляючі ролики з одного боку в інший і обертаючи їх, переконаєтеся, що вони не зношені. Перевірте стан троса приводу переднього перемикача і переконайтеся в тому, що вилка перемикача розташовується паралельно ланцюги. Зміряйте зазор між вилкою і провідною зірочкою. Він повинен складати не меншого 6 мм. В самому кінці перевірте затягування болтів кріплення сідла, підсідельного штиря і винесення рулюючи. Не слід затягувати їх дуже сильно. Достатній момент затягування - найменший, при якому забезпечується жорстка фіксація елементів на свіх місцях.
.
Обслуговування коліс і шин
Якщо ви вивісите переднє колесо і розкрутите його рукою, воно вільно обертатиметься в перебігу якогось часу. Обертання колеса не повинне супроводжуватися скреготом і скрипом. Якщо це не так, то втулка колеса вимагає розбирання і змазування. Якщо під час обертання колесо ходить з одного боку в інший, спробуйте визначити, чи є причиною вісімки неправильно встановлена покришка, її дефект або деформований обід колеса. Немає абсолютно точно узгоджених шин, проте у будь-якому випадку поперечна деформація обода колеса не повинна перевищувати 1 мм. Перевірте також можливість зсуву колеса у вертикальній площині.
Якщо в дисбалансі колеса винна шина, єдино вірний спосіб позбавитися від неприємності - замінити її.
.
Всі спиці колеса повинні бути затягнуті однаковим зусиллям. При деформації обода затягування деяких спиць слабшає. Якщо всі спиці ослабіли, необхідно виконати комплексну процедуру балансування колеса.
При перевірці протектора шин на наявність в нім застряглих каменів і інших чужорідних предметів, обстежуйте також боковини шин і переконаєтеся у відсутності в них розривів, вибоїн, глибоких порізів. Якщо в протекторі постійно застряє велика кількість чужорідних предметів, це означає, що термін експлуатації шини добігає кінця.
несправності
, що Зустрічаються
Після того, як ви виконаєте перевірку технічного стану велосипеда, ви володітимете достатнім досвідом визначення причин несправностей загального характеру. Ознайомившись з даним матеріалом, ви зможете справлятися і з більш незвичайними і складними поломками.
Перевірка велосипеда дозволить дати загальне визначення його технічного стану: чи готовий він до експлуатації чи ні. Проте вона не допоможе в діагностиці дрібніших несправностей і дефектів.
найбільшим джерелом проблем є перемикач передач. Якщо передачі включаються не так, як слідує, а первинне регулювання не приводить до усунення несправності, поверніться до самого початку і виконайте регулювання ще раз. Якщо і цього разу все залишається як і раніше, схоже, вам доведеться щось міняти: ланцюг, зірочки, а може, навіть і перемикач. Якщо ви можете просто підвести ланцюг і зняти ланку із зірочки каретки - ланцюг зношений. Знос ланцюга не вимагає негайних заходів, проте в цьому випадку зірочки каретки і заднього колеса зношуються швидше, ніж зазвичай, що у свою чергу приводить до нечіткого включення передач.
При появі характерного шуму, який припиняється відразу після того, як ви перестаєте крутити педалі, перевірте працездатність передач. Для усунення шуму спробуйте повернути регулювальний гвинт троса приводу на пів-оберта проти годинникової стрілки. Ви можете усунути вискакування ланцюга із зачеплення із зірочкою задньої втулки шляхом повного перенастроювання заднього перемикача. Їли це не дасть позитивного результату, перевірте ланцюг: вона може виявитися занадто довгою. Коли ланцюг надітий на найбільші зірочки задньої втулки і каретки, вилка перемикача повинна бути направлена у бік підлоги.
.
Ще однією причиною розчарування, яке часто відвідує неудачливого власника 2-колісного транспортного засобу, є шини. Навіть якщо протектор виглядає блискуче, це ще не означає, що боковини шин знаходяться в ідеальному стані. При їх уважному огляді ви зможете бути украй здивовані, як вам ще до цих пір вдається уникати проколовши. Установка якісних шин - ось найпростіший і якнайкращий спосіб модернізувати велосипед і позбавитися про зайвого клопоту. В окремих випадках при правильному накачуванні шин ваш велосипед рухатиметься швидше, чим раніше.
Здалеку шини можуть виглядати прекрасно, проте щоб отримати дійсну картину, необхідно придивитися до них уважніше. Для визначення дефекту боковини натиснете зверху на протектор і оглянете бічні стінки шини на наявність розривів і порізів.
.
Скрип і інші сторонні звуки можуть бути викликані тертям металевих поверхонь. Не намагайтеся усунути їх шляхом перезатягиванія кріпильних болтів, оскільки в цьому випадку ви можете зірвати їх різьблення.
Декілька слів про гальма. Навіть якщо товщина гумової колодки відповідає нормі, це ще не означає, що колодка щільно облягатиме обід колеса і сприятиме ефективному гальмуванню. Якщо ви виявите, що під час гальмування колодка прослизає на ободі, заміните дефектну деталь, а потім відрегулюйте положення колодки щодо колеса. При правильно виконаному регулюванні колодка повинна бути встановлена паралельно ободу або з невеликим кутом всередину (з позитивною збіжністю) у напрямі передньої частини велосипеда. Купуючи нові колодки, звернете увагу на інструкцію, яка може бути прикладена до них.
Не сподівайтеся, що відразу після установки нових колодок гальма вашого велосипеда схоплюватимуться "намертво". Новим деталям необхідно приробитися, тобто, зношуючись, вони приймають форму поверхні, з якою вони контактують у момент гальмування.
.
Ну і нарешті, не можна забувати про підшипники. При великому пробігу велосипеда підшипники зношуються і можуть стати причиною поломки або погіршення його експлуатаційних характеристик.
Шини і камери
Якщо ви раптом виявите прокол, вирішите замінити шину або пошкоджену спицю, насамперед витягніть камеру. Прокол - може трапитися з кожним. Проте іноді його причина - зневажливе відношення до стану шин.
Якщо перед поїздкою ви забудете перевірити і при необхідності підкачати шини, це може стати причиною пошкодження її боковин. Податлива поверхня погано накоченої шини також є причиною застрявання в ній чужорідних предметів. Якщо шина спущена, при подоланні перешкод камера може виявитися затисненою ободом колеса. Тому слід раз в два-три тижні підкачувати обидві шини.
Іншою можливою причиною проколу є сильний знос шини, навіть у тому випадку, коли велосипед законсервований, особливо якщо він стоїть на спущених колесах. Заміна обох шин разів на два-три роки понизить вірогідність непередбаченого проколу.
Шини, посилені "Кевлавром", володіють опором до проколів. "Кевлар" (Kevlar) - волокниста структура з композитного матеріалу, звита в стрічку, прокладену під протектором шини. Посилені таким чином шини служать значно довше. Прокол камери з внутрішньої сторони звичайного супроводжується ободной стрічки, але частіше він виникає при її відсутності. В цьому випадку причиною проколу є дія на камеру головки спиці. Тому вчасно перевіряйте стан ободной стрічки.
Іноді причиною проколу може стати вентиль, проникний повітря. Більшість велосипедів обладналися вентилями Presta, які мають в своєму складі різьбову втулку.
Якщо ви не можете знайти місце проколу, витягніть камеру, злегка накачайте її і занурте в таз з водою і переконайтеся у відсутності того, що труїть повітря з камери.
Ремонт камери
Завжди при знятті шини з обода колеса переконаєтеся у відсутності з її зворотного боку осколків скла. Потім оглянете протектор і боковини на предмет появи порізів. Ремонтний комплект зазвичай містить гумову накладку, за допомогою якої можна закласти (з внутрішньої сторони) невелике пошкодження шини. Якщо дірка виявиться дуже великою, можна використовувати шматок старої покришки.
Відправляючись в дальню дорогу або на прогулянку по перетнутій місцевості, варто узяти з собою запасну амеру і запасну покришку.
Усунення проколу
1. Помітьте пошкоджену ділянку камери світлою крейдою, щоб не втратити його після зняття камери.
2. Обробіть поверхню навколо місця проколу наждачним папером, щоб очистити її від відкладень.
3. Упевнившись, що поверхня камери суха і чиста, виберіть латочку відповідного розміру. Нанесіть на поверхню камери по периметру дірки тонкий шар гумового клею
4. Якщо ви користуєтеся стандартними гумовими латочками, почекайте, поки клей не висохне. Після цього підчепіть куточок клейкої підкладки білого кольору, здеріть її з латки, і встановите останню на пошкоджену ділянку камери.
5. Постарайтеся, щоб центральна частина латки точно співпадала з отвором в камері. Розгладьте латку від центру до країв. Потім з силою натиснете на латку (особливо на її краї), використовуючи для цього будь-яке пристосування з плоскими гранями.
6. Через 20 секунд відігніть латку наполовину. Від'єднаєте поверхневий шар.
Ремонтний комплект зазвичай містить гумову накладку, за допомогою якої можна закласти (з внутрішньої сторони) невелике пошкодження шини. Якщо дірка виявиться дуже великою, можна використовувати шматок старої покришки. Відправляючись в дальню дорогу або на прогулянку по сильно пересеченой місцевості, варто узяти з собою запасну камеру і запасну покришку.
0 Відгуків на “Догляд за велосипедом”
Залишити відгук
Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.